Способ увеличения мощности серийного 4-тактного двигателя

Способ увеличения мощности серийного 4-тактного двигателя.

Приветствую всех водителей, которых не устраивает номинальная мощность серийного двигателя вашего транспортного средства. В этой статье мы рассмотрим один из способов увеличения мощности заводского мотора, с помощью спортивного распредвала, у которого профиль кулачков немного больше. И постараемся разобраться, нужен ли вообще такой распредвал и стоит ли тратить около двух тысяч американских денег, на поднятие мощности примерно на 15 — 18 кобыл из 150-ти л.с (при тех же оборотах).

Вообще, многие знают, что способов поднятия мощности существует несколько, но мы рассмотрим в этой статье только один из способов, с помощью клапанного механизма. И в конце статьи я думаю каждый для себя сделает вывод, нужно ли вам это, ведь большинство способов поднятия мощности любого двигателя, служат для определённых целей (например для достижения спортивных рекордов), но не всегда подходят для машин или мотоциклов, которые эксплуатируются каждый день (в личном пользовании). Но давайте всё по порядку.

Штатный (заводской) распредвал.

В идеале, в двигатель без помех должна поступать топливовоздушная смесь, а после соответствующих тактов и совершённой работы, продукты сгорания должны эффективно удалится — это в теории. И в этом процессе играет главную роль клапанный механизм любого четырёхтактного двигателя. И от этого механизма, во многом зависит эффективность наполнения цилиндров мотора свежим зарядом топливно-воздушной смеси. И чем выше эффективность наполнения, тем бо′льшую мощность выдаст двигатель.

Диаграмма фаз газораспределения четырёхтактного двигателя.
угол а — участок 1-2 — это перекрытие впускного и выпускного клапанов. Для низкооборотистых двигателей это значение угла а =20-50 градусов, а у высокооборотистых моторов этот угол а = 90 и более градусов.
Участок угла в — 3-4 — здесь показано запаздывание закрытия впуска — это фаза инерционного наполнения цилиндра свежей горючей смесью. Этот угол в составляет от 40 до 70 градусов, и большая величина соответствует более оборотистым моторам, а меньшая менее оборотистым и зависит от профиля кулачка.
Участок угла Y — 5-3 — это показано открытие выпускного клапана до завершения рабочего хода, и позволяет улучшить очистку цилиндра. Чем оборотистее мотор, тем этот угол больше и профиль кулачка выше.

Объём свежего заряда напрямую зависит от расположения и формы кулачков распределительного вала, и они начинают открывать клапаны на впуске чуть ранее, в момент, когда выпускные клапаны ещё не полностью закрылись (в конце такта выпуска). К тому же выпускные клапаны закрываются с небольшим запаздыванием (чуть попозже прохождения поршнем верхней мёртвой точки). Этот момент (фазу) определяют как момент перекрытия клапанов — смотрите участок между 1 и 2, на рисунке слева ( диаграмма фаз газораспределения). То есть получается, в момент перекрытия, оба канала — и впускной и выпускной, одновременно открыты. Для чего это нужно?

Начало открывания впускного клапана чуть ранее, до подхода поршня в ВМТ — эффективно улучшает наполнение цилиндров мотора свежей бензо-воздушной смесью и при этом используется энергия отработанных газов, которые не просто выталкиваются поршнем в выпускной коллектор, но ещё и выталкиваются наружу за счёт разницы давления в атмосфере и в цилиндре мотора. При этом скорость потока огромная и может достигнуть звукового барьера. Ну а если струя потока мощная и направление её сформировано, то значит из начавшего открываться впускного канала, она способно затянуть в цилиндр дополнительную порцию свежей горючей смеси (эффект пылесоса).

А закрывается впускной клапан (и соответственно впускной канал) немного позже прохождения поршнем нижней мёртвой точки — на диаграмме это показано между 3 и 4. И хотя поршень уже уходит вверх на такт сжатия, в этому моменту уже инерция потока свежей горючей смеси, во впускном патрубке, уже успевает загнать в камеру сгорания двигателя дополнительный заряд.

Это был рассмотрен газообмен двигателя серийного мотоцикла Ямаха (Yamaha YZF-R1), в котором установлен обычный заводской распределительный вал с штатным профилем кулачков, высотой 32,6 мм. И при этом этот движок выдаёт примерно 148 — 150 лошадок, при 10500 оборотов в минуту (смотрите график изменения мощности и крутящего момента — синяя линия на графике, см. ниже).

Спортивный распредвал.

Теперь давайте рассмотрим два вопроса: 1 — за счёт чего спортивный распредвал добавляет дополнительных лошадок двигателю; 2 — и тогда почему, если силёнок у мотора прибавляется, этот распредвал не используется на серийной технике .

Слева спортивный распредвал (а) и справа заводской (б).

1 — Мощность у двигателя прибавляется от того, что высота кулачков у этого распредвала больше (смотрите фото слева — 33,1 мм), и естественно от этого клапан открывается больше обычного. При повышении оборотов мотора более 8 тысяч, возросшее расстояние между тарелкой впускного клапана и его седлом, на впуске ощутимо снижает газодинамическое сопротивление потоку смеси (у более высоко поднятого клапана). От этого эффектнее происходит наполнение цилиндров свежей горючей смесью, и повышается мощность двигателя.

На выпуске тоже ощутимо меняется газообмен, так как более высоко поднятый клапан (а следовательно и увеличившаяся площадь кольцевого прохода между клапаном и седлом) снижает помехи выходящим с большой скоростью продуктам сгорания топлива. От этого в цилиндрах остается меньше шлаков, и значит свежая горючая смесь уже горит намного лучше и полнее сгорает — это всё и прибавляет лошадок двигателю (при более 7500 — 8000 об/мин). При испытаниях на стенде, тот же Ямаховский движок и при тех же 10500 об/мин, но с спортивным распредвалом, выдал уже 168 кобылок (смотрите красную линию на графике выше). Разница в мощности двигателей с штатным и спортивным распредвалом довольно ощутимая, впечатляет не правда ли ?

График, показывающий изменение мощности и крутящего момента мотора Yamaha YZF-R1.
синяя полоса показывает мощность и крутящий момент при штатном распредвале; зелёная полоса показывает при установке тюнингового вала (32,8 мм); и красная полоса показывает изменения при спортивном распредвале, после доводки карбюраторов и замены выпускной системы.

2 — Так почему же на серийные моторы производители не ставят такие валы, и почему многие не советуют бежать в магазин и выкладывать за «чудо вал» 1900 — 2000 $ (cтолько стоит вал для эрки — Ямахи R1). Да просто нужно обратить внимание на более низкие обороты (до 7500), с которыми приходится ездить постоянно, особенно в городе. И подсевшая кривая мощности на оборотах ниже 7500 (смотрите на график . ). То есть с спортивным валом, при большинстве поездок (на оборотах ниже 7500), мощность будет меньше, чем с обычным валом. Почему так происходит ? Из-за нарушения законов газообмена. Поясню проще и подробнее:

При низких и средних оборотах коленчатого вала (до 7500), через выпускной тракт за единицу времени, газов прокачивается немного, а значит эффект пылесоса (см. выше) здесь не так уж и значителен. И усилить энергию очищающей струи газов на малых и средних оборотах можно, если наоборот уменьшить проходное сечение между клапаном и его седлом. То есть уменьшить подъём клапана, как и происходит при штатном распредвале, с более низким профилем кулачков (32,6 мм).

Причём малая кольцевая щель между клапаном и седлом, работает как сопло реактивного двигателя и через тонкую щель продукты сгорания эффективнее удаляются в выпускной коллектор. При спортивном вале на малых и средних оборотах такой эффект не получится, так как проходное сечение увеличено, и продукты сгорания выталкиваются только поршнем. А значит шлаков в двигателе остаётся больше, и от этого горение смеси будет хуже — отсюда и подсевшая мощность.

К вышесказанному следует добавить ещё и подсевшую при малых и средних оборотах силу инерции на такте впуска. Ведь скорость горючей смеси в впускном канале прямо пропорциональна оборотам двигателя и при оборотах коленвала ниже 7500, скорость потока горючей смеси незначительна. А раз скорость сквозняка не большая, то и инерция потока очень маленькая. И вот здесь стоит даже немного увеличить подъём клапана, и в зоне перекрытия клапанов горючая смесь может пойти не в цилиндр двигателя. И остатки горячих газов в камере сгорания, двинут смесь в обратную сторону во впускной коллектор к воздушному фильтру.

Вдобавок часть заряда, которая поступила в цилиндр в начале такта сжатия, во время основного впуска, поршень успеет выдавить туда же (назад во впускной коллектор). Ведь впускной клапан закрывается с некоторым запаздыванием. В итоге, если сложить все нюансы, становится очевидным, что наполнение цилиндров, а следовательно и мощность двигателя падают.

Из всего выше описанного, можно понять, почему распределительный вал с более высоким профилем кулачков (33,1 мм) называют спортивным. Потому, что он подойдёт тем водителям, которые ездят постоянно на повышенных оборотах (спортивный стиль), то есть на гоночном треке. А большинство обычных водителей, ездящих по дорогам общего пользования, использую спортивный стиль в поездках очень редко. И поэтому для таких водителей покупать спортивный распредвал и устанавливать его на серийный двигатель — это пустая трата денег и времени.

И хочу заверить к тому же, что если вдобавок у вас ещё и подуставший мотор, потерявший мощность от естественного износа, или не такой мощный двигатель как на эрке (R1), то приготовьтесь к тому, что работать левой ногой (для переключения скоростей) вам придётся в два раза чаще (чаще переходить на пониженные передачи) — это проверено. К тому же ресурс двигателя немного сокращается, так как ему больше придётся работать на повышенных оборотах.

Для тех, кто всё же хочет оторваться на треке.

Если же вы всё таки решите как следует погонять на треке (есть такие состоятельные водители, у которых два и более мотоцикла или автомобиля, один для каждодневных поездок, а второй для поднятия адреналина на треке), то прислушайтесь к следующим советам.

Установка спортивного распредвала, это конечно главная составляющая форсировки двигателя, но кроме этого нужно будет применить ещё и другие способы форсировки (установка керамических поршней например, или установка жиклеров от Dynojet, о которых чуть ниже, или установка турбонадува, установить выпуск от Arrow и т.д), чтобы получить полный эффект. Если же двигатель вашей машины или мотоцикла пробежал более семи тысяч км., то форсировать мотор не имеет смысла. Потому что от резкого увеличения нагрузок, подуставшая поршневая или подшипники коленвала долго не протянут. Перед форсировкой, замените хотя бы подшипники коленвала новыми и очень авторитетных фирм.

Кстати, более высокие кулачки спортивного распредвала, на некоторых моторах могут подходить к телу головки очень близко. Поэтому обязательно проверьте, чтобы зазоры между вершинами кулачков и телом головки, были не менее 0,35 мм, иначе на нагретом моторе, кулачки и алюминиевый корпус головки могут встретится! Этому не следует удивляться, и на многих моторах спортивный распредвал может не вписаться в штатную головку, и её придётся дорабатывать.

Не забудьте так же проверить, чтобы между полностью открытым клапаном и поршнем в ВМТ был зазор в хотя бы в 1 мм, иначе на оборотах они тоже могут встретится. Так же потребуется установка более жёстких клапанных пружин (200$), иначе на штатных пружинах и повышенных оборотах клапаны будут зависать ( не успевать плотно закрываться). Потому что при более высоком профиле кулачков, инерционные нагрузки ощутимо возрастут (были случаи, когда штатные пружины просто ломались).

Потребуется поколдовать над жиклерами в штатных карбюраторах. В жиклерах главных дозирующих систем потребуется увеличить проходное сечение отверстий примерно на 35 — 40%. Лучше не заморачиваться с рассверливанием штатных, а установить фирменный набор, например от Dynojet (стоимость примерно 300 — 350$). Причом важно, чтобы набор был предназначен для конкретной модели мотоцикла или автомобиля. Установка новых жиклеров, поможет к тому же немного устранить провал характеристик мотора на низких оборотах коленвала.

Заводская выпускная система, заметно ограничит возможности форсированного мотора, так как она не способна без задержек пропускать возросший объём отработанных продуктов горения, и может свести на нет эффект от увеличенного профиля кулачков. Поэтому потребуется потратится (примерно 1300 — 1900 $) на фирменную прямоточую выхлопную систему.

И последнее. Решив для себя всё таки форсировать свой двигатель, определитесь точно с направлением тюнинга и затем найдите возможность ознакомиться с уже проверенными данными стендовых испытаний именно для вашего направления тюнинга, и затем сравнить с другими направлениями и возможностями форсировки. Потому что в итоге (не во всех случаях конечно) может получится прирост мощности всего в 3 — 5 лошадей, чем в заводском варианте. Так стоит тогда выкладывать довольно немалые деньги из-за этих трёх или пяти лошадок, которые в городском потоке будут незаметны.

Кстати совершенствование двигателя с помощью подбора поршня с более короткой юбкой (Т образные поршни), тоже не всегда приводит к отличным результатам и подробнее об этом советую почитать вот в этой статье, в которой так же описываются различные поршни и подборка поршней для определённого двигателя (в зависимости от оборотов).

Надеюсь, прочитав эту статью и сделав для себя определённый вывод, каждый водитель решит, стоит ли использовать способ увеличения мощности четырёхтактного двигателя с помощью спортивного распредвала, или нет; удачи всем!

Источник:
http://suvorov-castom.ru/sposob-uvelicheniya-moshhnosti-serijnogo-4-taktnogo-dvigatelya/

Как раздушить лодочный мотор: необходимые действия, способы, методы, отзывы

  • 26 Апреля, 2019
  • Снаряжение
  • Алексей Емельянов

Многие интересуются, как раздушить лодочный мотор. Такие мысли приходят человеку из-за того, что в каталогах силовых агрегатов часто масса и рабочий объем изделий одинаков, однако количество лошадиных сил значительно разнится. К примеру, модели моторов Yamaha 6CMHS и 8CMHS имеют по два цилиндра в своем корпусе. Рабочий объем у обоих агрегатов одинаков – 165 кубических сантиметров. Весят они одинаково – ровно 27 килограмм. Две модели – румпельное управление и реверс. Однако максимальная мощность первого образца достигает шести лошадиных сил, а второго – до 8.

Читайте также  Как идёт нумерация цилиндров двигателя автомобиля

Стоит ли заниматься увеличением мощности мотора

После этого у людей, задумывающихся о том, как раздушить лодочный мотор, возникает ряд вопросов:

  1. Как производитель при одинаковых характеристиках моторов достигает разницы в вырабатываемой мощности?
  2. Позволяет ли закон раздушить лодочный мотор «Сузуки» или любой другой, а затем установить его на плавательное средство?
  3. Стоит ли переплачивать за более дорогую и мощную модель или лучше доработать бюджетный двигатель?

Чтобы ответить на вопрос о том, как раздушить лодочный мотор и законно ли это, необходимо знать, что дополнительная мощность такого силового агрегата не всегда дает значительное увеличение скорости плавательного средства. Кроме того, слишком быстрое движение лодки может вызвать захлест воды за корму, что неминуемо приведет к понижению устойчивости судна на плаву.

Как производитель уменьшает мощность двигателя

Чтобы владельцу речного плавательного средства узнать, как будет работать лодочный мотор с 9.9, раздушенный до 15 км/ч, следует знать, что заводы-изготовители таких силовых агрегатов либо форсируют двигатели на своих базовых версиях, либо снижают мощность более производительного мотора. Для этого меняется зазор клапанов, удаляется ограничитель, заменяются некоторые узлы, а также делается перепрошивка CDI-блока.

Как правило, замене подлежат следующие элементы:

  1. Коллектор выпуска выхлопных газов.
  2. Карбюратор или жиклеры, которые входят в состав карбюратора.
  3. Блок CDI или коммутатор.
  4. Лепестковые клапаны.

Перед тем как раздушить лодочный мотор 9.9 самостоятельно, рыбакам стоит помнить, что блоки CDI – это весьма дорогостоящие запчасти. Замена их обойдется недешево. Лучше всего перепрограммировать данное устройство.

Как увеличить мощность своими руками

Прежде чем выяснить, как раздушить лодочный мотор, следует знать о возможных проблемах с законом после такой переделки. Если о повышении мощности двигателя узнает надзорный орган, то его просто не смогут поставить на учет. Поэтому следует подумать, стоит ли вносить изменения в конструкцию силового агрегата.

Раздушить мотор самостоятельно можно только в том случае, если данный агрегат является младшим в модельной линейке. При этом все «старшие» модели двигателей должны обладать таким же рабочим объемом, одинаковым диапазоном оборотов и прочими характеристиками, что и младший мотор.

Чтобы узнать, как и какие лодочные моторы можно раздушить, следует понять, каким образом эта операция проводится.

Увеличение мощности без замены деталей

Владельцы речных плавательных средств часто интересуются, можно ли раздушить 4-тактный лодочный мотор без замены деталей? Увеличить технические характеристики на силовом агрегате без значительных изменений в конструкции можно, проделав следующие шаги:

  1. Демонтировать ограничитель открытия дроссельной заслонки.
  2. Отогнуть в сторону лепестки клапана для впуска газов.
  3. Увеличить зазоры между впускными и выпускными клапанами в газораспределительном механизме.
  4. Увеличить угол опережения.
  5. Расточить диффузор в карбюраторном моторе.
  6. Необходимо перепрограммировать блок управления, отвечающий за впрыск топлива, если двигатель оснащен электронным впрыском. Такую операцию придется сделать, если требуется раздушить лодочный мотор «Сузуки» с 9.9.

Какие детали заменить, чтобы увеличить мощность мотора

Чтобы раздушить лодочный мотор «Микатсу» или любой другой, необходимо открыть каталог запчастей для выбранного двигателя меньшей и большей мощности и найти различающиеся детали и узлы в этих двух моделях. Чаще всего на сравниваемых силовых агрегатах оказываются разными такие запчасти, как:

  1. Карбюратор.
  2. Блок CDI (обычно такая запчасть оказывается весьма дорогостоящей. Чтобы раздушить двигатель, проще перепрошить данное электронное устройство).
  3. Выпускной коллектор.
  4. Коммутатор.
  5. Некоторые узлы карбюратора.

После замены всех вышеперечисленных узлов и правильной регулировки мотора лодка будет передвигаться по воде гораздо быстрее.

Чтобы владельцу понять, что будет дешевле, раздушить лодочный мотор «Ямаха» с 9.9 или сразу же купить более мощный мотор, необходимо учесть все растраты на модификацию такого сложного силового агрегата. Также владельцу плавательного средства стоит помнить, что в случае замены запчастей в двигателе он теряет право на гарантийное обслуживание и ремонт.

Есть ли необходимость проводить доработку мотора?

Если владельцу лодки не хватает скорости во время передвижения по реке, чтобы выйти на глиссирование, это не означает, что плавательному средству нужен более производительный мотор. Возможно, необходимо отрегулировать дифферент. Для этого нужно равномерно распределить груз в кокпите так, чтобы угол между поверхностью воды и килевой линией составлял около 4 градусов. Если дифферент настроен верно, то необходимо проверить настройки работы двигателя. Если винт слишком глубоко погружен в воду, то в результате значительного роста коэффициента профильного сопротивления в подводной части, а также увеличения противодавления воды на выхлопные газы, мощность двигателя заметно уменьшается. Если винт недостаточно углублен в воду, то при работе мотора у спинок лопастей образуется пространство, состоящее из воздуха и водяного пара. В результате эффективность работы силового агрегата снижается. Еще одной причиной того, что плавательное средство не развивает желаемую скорость на воде, является замена сломанного оригинального заводского винта после поломки на неоригинальный.

Увеличение мощности двухтактного мотора

Чтобы раздушить свой двухтактный двигатель до максимального значения, нужно провести ряд манипуляций:

  1. Убедитесь, что на дроссельной заслонке силового агрегата не установлен ограничитель, который не дает ей полностью раскрыться. Окно должно открываться как минимум на 80 градусов. Если это не так, нужно демонтировать ограничитель, который мешает потоку воздуха.
  2. Необходимо найти лепестковые клапана. Как правило, их в моторе один или два. Они отвечают за ограничение потока топлива в камеру сгорания. В маломощных моторах такие ограничители находятся возле цилиндра, в более дорогих силовых агрегатах лепестковый клапан установлен после карбюратора. Когда нужная нам запчасть обнаружена, необходимо отжать ее на несколько миллиметров, чтобы обеспечить поступление в камеру сгорания еще большего количества топлива.
  3. Настройте карбюратор. Для этого необходимо его полностью разобрать, а затем увеличить диаметр диффузора, просверлив отверстие диаметром 0,1 мм. После этого нужно собрать карбюратор в обратной последовательности и настроить поступление горючей смеси в двигатель.
  4. Отрегулируйте угол зажигания таким образом, чтобы оно работало с легким опережением.
  5. Замените свечи на более мощные, чтобы они справлялись с большим количеством поступающей горючей смеси в камеру сгорания.

После проделанной работы не удивляйтесь, что силовой агрегат будет потреблять гораздо больше топлива. Большая скорость дается только за счет увеличения расхода бензина.

Увеличение мощности четырехтактных двигателей

Чтобы попробовать раздушить четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, необходимо:

  1. Провести настройку зазоров клапанов механизма для распределения газов в моторе таким образом, чтобы повысить поток поступающей горючей смеси в камеру сгорания.
  2. В более мощных и современных двигателях, чтобы еще больше увеличить их производительность, мастеру необходимо перепрошить электронный блок. Такая операция проводится только для четырехтактных силовых агрегатов. Это можно сделать только в специализированном сервисе по ремонту данного оборудования.

Увеличение скорости лодки без настройки мотора

Скорость и маневренность лодки можно значительно увеличить и без внесения изменений в конструкцию ее двигателя. Для этого следуйте инструкции ниже:

1. Перед отправкой на воду оставьте на берегу весь лишний груз. Внимательно осмотрите свое плавательное средство. Убедитесь, что лишние вещи, которые совсем не нужны в походе, не нагружают корпус судна. Изучите бензобак. Если он слишком громоздкий и тяжелый, то он значительно способен снизить маневренность и скорость лодки. Можно не брать с собой на воду транцевые колеса и анкер.

2. Настройте положение мотора у лодки относительно транца. Чтобы приподнять двигатель над водной гладью, необходимо установить специальные проставки. Чтобы лопасти на волнах не выныривали из реки и не вращались по воздуху впустую, необходимо добиться того, чтобы двигатель достаточно был погружен в воду. Это поможет снизить противодействие сапога дейдвуда.

Обслуживание судна перед выходом в плавание

Периодически осматривайте состояние винта мотора. Убедитесь, что на его корпусе отсутствуют сколы, трещины, неровности и другие дефекты, влияющие на его правильную работу. Как правило, такую дорогостоящую запчасть меняют только в крайних случаях, ведь в большинстве случаев ее можно восстановить при помощи шлифовки. Для выхода плавательного средства на глиссер можно заменить винт более совершенным, оснащенным четырьмя лопастями. Если установлен винт из металла, то его можно отшлифовать, чтобы уменьшить толщину лопасти.

Перед плаванием необходимо выровнять плавательное средство. Для этого распределите весь груз, находящийся в лодке. Если сделать все правильно, то незначительный дифферент во время движения по водной глади будет приходиться на бок кормы. Мотор во время передвижения по реке должен быть расположен строго параллельно поверхности воды.

Всегда проверяйте давление в баллонах перед выходом на глубину на надувной лодке. Баллоны необходимо своевременно обслуживать, периодически накачивая их воздухом. При ударе ладонью правильно накачанная лодка должна издавать звенящий звук. Когда плавательное средство окажется на воде, давление в баллонах понизится. Данный фактор значительно влияет на скорость передвижения по водной глади надувной лодки.

Безопасность во время использования раздушенного мотора

Если вы приняли окончательное решение по увеличению мощности своего двигателя на надувной моторной лодке, необходимо помнить о своей безопасности. Не всегда раздушенный мотор заметно ускоряет движение плавательного средства по воде, однако маневренность и управляемость становится менее четкой. Повышенная мощность силового агрегата делает лодку менее устойчивой, особенно это ощущается на крутых виражах.

Производительность двигателя внутреннего сгорания не должна превышать значения, указанные производителем в паспорте данного изделия. Даже незначительное увеличение мощности приводит к увеличению расхода топлива и снижению ресурса мотора.

Источник:
http://truehunter.ru/468062a-kak-razdushit-lodochnyiy-motor-neobhodimyie-deystviya-sposobyi-metodyi-otzyivyi

Увеличение мощности лодочного мотора

Какой же русский не любит быстрой езды? Наверное, каждый третий лодочник после покупки мотора на третий начинает думать о повышении его мощности. Ничего штатного не может быть у нашего рыбака. «Очумелые ручки» так и чешутся.

Мощность мотора

Обычно считается, что мощность лодочного мотора будет достаточной, если лодка способна выйти на глиссер. Режим глиссирования наиболее экономичный, потому что площадь соприкосновения днища с поверхностью воды минимальная, кроме того, энергия не тратится на формирование высокой волны. Именно поэтому лодочники стремятся выйти на глиссер, конечно, и из-за драйва не в последнюю очередь.

Если считать от обратного, например, у вас есть двигатель мощностью 5 л.с., то выйти на глиссер можно при весе лодки 100 кг с мотором, снаряжением и одним человеком. Практически это нереально, хотя на форумах некоторые любители экстрима утверждают, что такие факты случались в их жизни.

Вывод один – увеличить мощность мотора.

Можно ли увеличить мощность лодочного мотора

Увеличить мощность лодочного мотора можно, особенно импортного. Импортные производители очень часто делают мотор с избыточной мощностью, но устанавливают ограничители. Это стандартный маркетинговый ход, чтобы представить один двигатель в разных модификациях с разной мощностью.

И никто не отменял старые методы форсирования двигателя, изменение зазоров клапанов, расточку диффузора карбюратора и цилиндров (жесть) и т.д. Теоретически у каждого двигателя есть резерв для увеличения мощности, но практически это сделать не так просто как хотелось бы.

Прежде чем начать вносить механические изменения в двигатель, неплохо был бы оптимизировать некоторые другие параметры лодки, которые могут влиять на ее скорость:

  • Попробуйте разобраться с теми вещами, которые вы возите с собой, но не пользуетесь ими на воде. Например, транцевые колеса, если есть такая возможность, оставьте на берегу. Оцените бензобак – не слишком ли он велик? А может один якорь из двух заменить на плавучий или вообще исключить.
  • Обратите внимание на винт. Любые сколы, трещины, шероховатости приводят к снижению выталкивающей силы. Такой винт необходимо заменить или отшлифовать. Не забывайте, что кроме штатного, в продаже существуют «грузовые» и «скоростные» винты. Для выхода на глиссер можно поэкспериментировать с 4-лопастным винтом. Установка стального винта поднимет КПД двигателя за счет меньшей толщины лопастей.
  • Настройте положение мотора относительно транца. Желательно поднять мотор как можно выше. Возможно, для этого даже придется использовать специальные проставки. Этим вы снизите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на волне и поворотах.
  • Выровняйте лодку при помощи правильного распределения груза. Лучше если будет небольшой дифферент в сторону кормы. Двигатель на ходу должен находиться в таком положении, чтобы ось гребного винта была параллельна поверхности воды.
  • Проверяйте давление в баллонах. Это один из главных факторов, влияющих на максимальную скорость передвижения надувной лодки. Баллоны накачиваются до тех пор, пока они не начнут звенеть. Не забывайте, что при спуске на воду давление, из-за охлаждения воздуха упадет.

Как увеличить мощность двухтактных лодочных моторов

Для максимального увеличения мощности двигателя нужно проделать несколько операций, каждая из которых даст определенный процент прироста лошадиных сил, вместе с увеличением расхода топлива.

Инструкция:

    Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки. Это можно определить быстро. Загляните в воздухозаборное окно карбюратора. Если заслонка способна открыться полностью на полном газу, значит, ограничителя нет, а если не открывается на 90 градусов, то ищите, что мешает ей это сделать. Когда нашли, ненужную деталь удаляйте.

Как увеличить мощность четырехтактных лодочных моторов

4-тактные лодочные моторы разгонятся теми же методами, что и 2-такные. Ограничители, клапаны, жиклеры.

Но есть несколько дополнительных моментов:

  • После всех процедур необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Зазоры входных и выходных клапанов необходимо немного увеличить, в связи с тем, что увеличился объем горючей смеси. Также желательно на несколько градусов увеличить угол опережения.
  • В некоторых мощных двигателях вы не найдете никаких ограничителей хода дроссельной заслонки и заглушенных лепестковых клапанов. Это значит, что параметры двигателя регулируются встроенным чипом. И это совершенно другая песня. Гаечным ключом здесь не поработаешь. Необходимо произвести ЧИП тюнинг электронного блока управления (ЭБУ). Тема молодая и малоисследованная. Во всяком случае, еще такого распространения, как для автомобилей не получила. Поэтому лучше обращаться в сервис. Можно попробовать поискать специализированный софт на китайских сайтах.
Читайте также  Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать - – автомобильный журнал

Как увеличить мощность лодочного мотора на примерах

Tohatsu 5

Добавить одну лошадиную силу к популярному 4-тактному мотору Tohatsu 5, превратив его в Tohatsu 6 проще простого. Ничего не надо перетачивать. Заказываете в зарубежном интернет-магазине (там дешевле, чем в отечественном) карбюратор для лодочного мотора Tohatsu 6. Искать можно, по словам «tohatsu 6 hpcarburetor».

После того как карбюратор у вас в руках, меняйте один на другой. И вы обладатель 6-сильного мотора. Обойдется это удовольствие в $180 плюс пересылка. Разница между моторами Tohatsu 5 Tohatsu 6 почти $400. Полюбому, что-то сэкономите. Но можно и сверлить.

Yamaha 5

В связи с тем, что лодочный мотор Yamaha 5 не имеет аналогов с заниженными принудительно техническими характеристиками, вариант с заменой карбюратора не пройдет. А вот ограничитель дроссельной заслонки следует поискать, ровно, как и лепестковый клапан. Первый ликвидировать, а во втором устройстве отжать лепесток.

Несмотря на то что эта модель мотора не имеет последователей и как бы незачем беречь мощность, все равно японские и европейские производители устанавливают ограничители из-за требований экологического законодательства, которое предусматривает о многих странах запрет на использования двигателей на полных мощностях из-за повышенных выхлопов канцерогенных веществ в атмосферу.

Безопасность

Увеличение скорости моторной лодки за счет повышения мощности мотора не всегда оправданные затраты и может привести как к позитивному результату, так и к негативному. Не забывайте, что при увеличении мощности свыше штатной, лодка становится менее управляемой. Поэтому, чтобы не вылететь из лодки привязывайте себя за ногу, но только не к якорю.

Источник:
http://myownship.ru/motory/uvelichit-moshhnost.html

Как увеличить мощность лодочного мотора – основные правила

Общепринято считать, что мощность лодочного двигателя только тогда будет идеальной, когда лодка сможет подняться на глиссер. Способ экономный, потому что участок касания дна лодки с водной гладью будет наименьшим. Все навесные лодочные двигатели делятся на два типа:

  • очень компактны;
  • функционирующий цикл мотора слагается из 2 тактов;
  • несложное устройство мотора;
  • недорогое содержание;
  • ускоряется сразу;
  • при частой транспортировке легко перевозиться, у него малый вес;
  • очень шумный.

Четырёхтактные:

  • функционирующий цикл слагается из 4 тактов;
  • непростой и дорогой технический уход;
  • экологичен в работе;
  • экономный расход топлива и работает почти беззвучно;
  • стабилен в работе;
  • но слишком тяжёл и дорог.
  • Если лодка нужна нечасто, и скорость не к чему, тогда довольно будет и 3 л. с.
  • А для более экстремальных развлечений нужно не меньше 30 л. с.
  • При приобретении катера, двигатель должен быть больше 200 л. с.

Возможно ли увеличить мощность мотора

Повышение мощности мотора называют форсированием, это сделать непросто, но возможно. На сегодняшний день известно два варианта, чтобы повысить мощность двигателя:

  • Убрать ограничитель и поменять зазор заслонки, годится только для некрупных двигателей.
  • Для агрегатов покрупнее: заменить некоторые запчасти и узлы мотора.

Подходить к такой работе нужно ответственно, ведь это непросто сложно, но и дорого. Для каждого вида движков имеются свои приёмы:

  1. Усиления двухтактного мотора возможно добиться, если проделать кое-какие усовершенствования в лепестковых клапанах и лучше с помощью знающих людей.
  2. Четырехтактный: выполнить расточку карбюратора, так можно повысить диаметр диффузора.

Отечественное производство

В сезон летних отпусков многие мечтают покататься по воде с ветерком, имея при этом недорогой, но надёжный двигатель. Но большой скоростью они не обладают, значит, вряд ли могут порадовать. Но любой механизм при желании можно модифицировать, чтобы повысить мощность.

  • Для начала нужно повысить в камере, сгорание топлива. А также увеличить диаметры каналов его поступления. В таком случае нужно купить новый карбюратор. Внешние крепления только должны подходить.
  • Дальше меняем поршневую систему. Нужно для того чтобы камера сгорания топлива была больше и смогла справиться с большими объёмами топлива. И необходимо увеличить винтовые лопасти.

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте.

Иностранное производство

Они почти всегда производят двигатели с излишней мощностью, но при этом ставят ограничитель. Это обычный маркетинговый приём, преподносят только один мотор, но в различных трансформациях и разной мощности.

Значит, приобретая недорогой и маломощный мотор, вы снимаете ограничитель и получаете более мощный двигатель за те же деньги. И к тому же есть возможность применить методику для форсирования мотора.

Правила оптимизации параметров лодки

Перед тем как вводить механические модификации в моторе, хорошо бы рационализировать другие параметры лодки. Они также влияют на её скорость.

  1. Оставляйте лишний груз на берегу. Перед очередным использованием лодки, внимательно осмотрите её, не везёте ли вы с собой лишних вещей. Это те предметы, которые абсолютно не нужны на воде, или без них некоторое время можно обойтись. Загляните в бензобак может он слишком громоздок, а значит, тяжёл. По возможности можно и транцевые колёса не брать, а анкер, например, поменять на плавучий, а можно убрать совсем.
  2. Обратите внимание на винт. Периодически проводите осмотр винта: трещинки, разные сколы, неровности, все дефекты вызывают понижение вытесняющей силы. Обычно такие винты меняют, на крайний случай, хорошо отшлифовывают. Для выхода вашей лодки на глиссер попробуйте поставить четырёхлопастной винт. При монтаже металлического винта можно поднять КПД движка, если ещё уменьшить толщину лопасти.
  3. Настройте положение мотора относительно транца. Для этого необходимо приподнять двигатель повыше, если нужно применяйте дополнительные проставки. Только не перестарайтесь, иначе ваши лопасти будут при качке, крутых поворотах, высокой волне показываться из воды и вращаться в воздухе. Этим можно понизить противодействие сапога дейдвуда.
  4. Выровняйте лодку при помощи правильногораспределения груза. Если сделать всё как положено, тогда совсем незначительный дифферент, будет приходиться набок кормы лодки. Мотор при работе обязан быть в такой позиции, чтобы центр винта был обязательно параллелен к водной глади.
  5. Проверяйте давлениев баллонах. Баллоны необходимо закачивать воздухом, покуда они не будут звенеть. Это нужно, когда лодка окажется в воде, воздух в баллонах остынет и давление понизится. Такой фактор может влиять и на скорость перемещения лодки.

Увеличение мощности двухтактных моторов

Для предельного повышения мощности, необходимо выполнить несколько действий, которые дадут недостающую мощь движку. Это также заметно увеличит потребление бензина:

  • Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки. Всё делается очень просто, нужно приглядеться к воздухозаборному затвору карбюратора. Когда окно сможет раскрыться на максимальном газе, значит разграничителя нет. Оно должно раскрываться на 80°, если нет, поищите что ей не даёт это сделать. Когда найдёте, бесполезную запчасть, снимите её.
  • Поищите лепестковый клапан. Проход топлива в движок закрывает один или два клапана, его конструкция:
    • Очень жёсткая, металлическая пластинка, согнутая внутрь картера под углом около 10º.
    • И похожий по форме, очень гибкий и тонкий лепесток.
    • В слабосильных моделях створка помещается вместе с цилиндром. В других он ставится на проставке, после карбюратора.
    • Когда найдёте клапан, убедитесь, что у него не придавлен ни один из его лепестков. Когда поймёте, что нет, нужно его аккуратно отжать. И всего на несколько миллиметров, иначе может быть переливание топлива и большой его расход. Этими действиями вы повысите мощность движка, ведь в камеру сгорания будет поступать значительно больше горючей смеси.
    • Лепестковый клапан обычно ставится между карбюратором и движком.
  • Поработайте над карбюратором. Необходимо разобрать его и произвести над ним следующие операции:
    • Увеличить диаметр диффузора и, если необходимо, просверлить отверстие на 0,1 мм.
    • Затем собрать карбюратор, и вновь откорректировать насыщенность горючей смеси и работу поплавкового дозатора.
  • Не забудьте отрегулировать угол зажигания. Не стоит также упускать из виду, что повышение мощности мотора требует регулировки угла зажигания с лёгким опережением. И замены, соответствующих новой мощности, свечей зажигания. Не стоит играть со свечами и менять отдельные характеристики двигателя, только имея большой опыт с ними.

Увеличение мощности четырёхтактных моторов

У четырёхтактных моторов всё намного сложнее:

  • Необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Нужно отрегулировать зазоры заслонки газораспределительного устройства: немного расширить, этим можно повысить поток горючей смеси.
  • В мощных двигателях необходимо произвести перепрошивку электронного блока. Необходимо выполнить перепрошивку электронного устройства, это нужно только для четырехтактных двигателей. Для этого необходимо обратиться в сервис.

Примеры увеличения мощности

Все реконструкции бывают и дёшевы, почти бесплатны, но иногда для этого может понадобиться значительная сумма денег, давайте разберём некоторые модели:

Четырёхтактный движок, и прибавить к нему ещё одну лошадиную силу очень просто. Нужно просто купить карбюратор для лодки с двигателем Tohatsu 6 и поменять, получите Tohatsu 6. Это будет стоить около 170 $, а различие между этими двумя моторами в 450 $. Немного, конечно, но сэкономить можно.

Двухтактный мотор Yamaha 5, у него тоже немного заниженные технические характеристики и, значит, просто заменить карбюратор не получится:

  • Разграничитель дроссельной створки необходимо найти и убрать.
  • В лепестковом клапане нужно отжать лепесток, но желательно при этом предварительно проконсультироваться со знающими людьми.

Ограничитель ставят из-за повышенных требований к экологии. Они делают запрет во многих странах, оберегают природу от завышенных канцерогенных выбросов в атмосферу.

Безопасность — главный фактор

Если вы приняли решение увеличить мощность лодочного мотора, тогда не надо забывать, что:

  • добавочные силы не всегда дают заметное увеличение скорости;
  • излишняя мощность двигателя может сделать лодку не сильно устойчивой, особенно на крутых поворотах;
  • она может стать менее управляемой.

Мощность мотора не должна быть больше допустимой, прописанной в паспорте лодки. И понимать, что, увеличивая мощность, вы снижаете экономичность и ресурс вашей лодки.

Источник:
http://poklevok.net/transport/motor/kak-uvelichit-moshhnost.html

Как раздушить лодочный мотор: необходимые действия, способы, методы, отзывы

  • 26 Апреля, 2019
  • Снаряжение
  • Алексей Емельянов

Многие интересуются, как раздушить лодочный мотор. Такие мысли приходят человеку из-за того, что в каталогах силовых агрегатов часто масса и рабочий объем изделий одинаков, однако количество лошадиных сил значительно разнится. К примеру, модели моторов Yamaha 6CMHS и 8CMHS имеют по два цилиндра в своем корпусе. Рабочий объем у обоих агрегатов одинаков – 165 кубических сантиметров. Весят они одинаково – ровно 27 килограмм. Две модели – румпельное управление и реверс. Однако максимальная мощность первого образца достигает шести лошадиных сил, а второго – до 8.

Стоит ли заниматься увеличением мощности мотора

После этого у людей, задумывающихся о том, как раздушить лодочный мотор, возникает ряд вопросов:

  1. Как производитель при одинаковых характеристиках моторов достигает разницы в вырабатываемой мощности?
  2. Позволяет ли закон раздушить лодочный мотор «Сузуки» или любой другой, а затем установить его на плавательное средство?
  3. Стоит ли переплачивать за более дорогую и мощную модель или лучше доработать бюджетный двигатель?

Чтобы ответить на вопрос о том, как раздушить лодочный мотор и законно ли это, необходимо знать, что дополнительная мощность такого силового агрегата не всегда дает значительное увеличение скорости плавательного средства. Кроме того, слишком быстрое движение лодки может вызвать захлест воды за корму, что неминуемо приведет к понижению устойчивости судна на плаву.

Как производитель уменьшает мощность двигателя

Чтобы владельцу речного плавательного средства узнать, как будет работать лодочный мотор с 9.9, раздушенный до 15 км/ч, следует знать, что заводы-изготовители таких силовых агрегатов либо форсируют двигатели на своих базовых версиях, либо снижают мощность более производительного мотора. Для этого меняется зазор клапанов, удаляется ограничитель, заменяются некоторые узлы, а также делается перепрошивка CDI-блока.

Как правило, замене подлежат следующие элементы:

  1. Коллектор выпуска выхлопных газов.
  2. Карбюратор или жиклеры, которые входят в состав карбюратора.
  3. Блок CDI или коммутатор.
  4. Лепестковые клапаны.

Перед тем как раздушить лодочный мотор 9.9 самостоятельно, рыбакам стоит помнить, что блоки CDI – это весьма дорогостоящие запчасти. Замена их обойдется недешево. Лучше всего перепрограммировать данное устройство.

Как увеличить мощность своими руками

Прежде чем выяснить, как раздушить лодочный мотор, следует знать о возможных проблемах с законом после такой переделки. Если о повышении мощности двигателя узнает надзорный орган, то его просто не смогут поставить на учет. Поэтому следует подумать, стоит ли вносить изменения в конструкцию силового агрегата.

Раздушить мотор самостоятельно можно только в том случае, если данный агрегат является младшим в модельной линейке. При этом все «старшие» модели двигателей должны обладать таким же рабочим объемом, одинаковым диапазоном оборотов и прочими характеристиками, что и младший мотор.

Чтобы узнать, как и какие лодочные моторы можно раздушить, следует понять, каким образом эта операция проводится.

Увеличение мощности без замены деталей

Владельцы речных плавательных средств часто интересуются, можно ли раздушить 4-тактный лодочный мотор без замены деталей? Увеличить технические характеристики на силовом агрегате без значительных изменений в конструкции можно, проделав следующие шаги:

  1. Демонтировать ограничитель открытия дроссельной заслонки.
  2. Отогнуть в сторону лепестки клапана для впуска газов.
  3. Увеличить зазоры между впускными и выпускными клапанами в газораспределительном механизме.
  4. Увеличить угол опережения.
  5. Расточить диффузор в карбюраторном моторе.
  6. Необходимо перепрограммировать блок управления, отвечающий за впрыск топлива, если двигатель оснащен электронным впрыском. Такую операцию придется сделать, если требуется раздушить лодочный мотор «Сузуки» с 9.9.

Какие детали заменить, чтобы увеличить мощность мотора

Чтобы раздушить лодочный мотор «Микатсу» или любой другой, необходимо открыть каталог запчастей для выбранного двигателя меньшей и большей мощности и найти различающиеся детали и узлы в этих двух моделях. Чаще всего на сравниваемых силовых агрегатах оказываются разными такие запчасти, как:

  1. Карбюратор.
  2. Блок CDI (обычно такая запчасть оказывается весьма дорогостоящей. Чтобы раздушить двигатель, проще перепрошить данное электронное устройство).
  3. Выпускной коллектор.
  4. Коммутатор.
  5. Некоторые узлы карбюратора.

После замены всех вышеперечисленных узлов и правильной регулировки мотора лодка будет передвигаться по воде гораздо быстрее.

Чтобы владельцу понять, что будет дешевле, раздушить лодочный мотор «Ямаха» с 9.9 или сразу же купить более мощный мотор, необходимо учесть все растраты на модификацию такого сложного силового агрегата. Также владельцу плавательного средства стоит помнить, что в случае замены запчастей в двигателе он теряет право на гарантийное обслуживание и ремонт.

Читайте также  Промывка форсунок инжектора на ВАЗ без снятия и со снятием своими руками

Есть ли необходимость проводить доработку мотора?

Если владельцу лодки не хватает скорости во время передвижения по реке, чтобы выйти на глиссирование, это не означает, что плавательному средству нужен более производительный мотор. Возможно, необходимо отрегулировать дифферент. Для этого нужно равномерно распределить груз в кокпите так, чтобы угол между поверхностью воды и килевой линией составлял около 4 градусов. Если дифферент настроен верно, то необходимо проверить настройки работы двигателя. Если винт слишком глубоко погружен в воду, то в результате значительного роста коэффициента профильного сопротивления в подводной части, а также увеличения противодавления воды на выхлопные газы, мощность двигателя заметно уменьшается. Если винт недостаточно углублен в воду, то при работе мотора у спинок лопастей образуется пространство, состоящее из воздуха и водяного пара. В результате эффективность работы силового агрегата снижается. Еще одной причиной того, что плавательное средство не развивает желаемую скорость на воде, является замена сломанного оригинального заводского винта после поломки на неоригинальный.

Увеличение мощности двухтактного мотора

Чтобы раздушить свой двухтактный двигатель до максимального значения, нужно провести ряд манипуляций:

  1. Убедитесь, что на дроссельной заслонке силового агрегата не установлен ограничитель, который не дает ей полностью раскрыться. Окно должно открываться как минимум на 80 градусов. Если это не так, нужно демонтировать ограничитель, который мешает потоку воздуха.
  2. Необходимо найти лепестковые клапана. Как правило, их в моторе один или два. Они отвечают за ограничение потока топлива в камеру сгорания. В маломощных моторах такие ограничители находятся возле цилиндра, в более дорогих силовых агрегатах лепестковый клапан установлен после карбюратора. Когда нужная нам запчасть обнаружена, необходимо отжать ее на несколько миллиметров, чтобы обеспечить поступление в камеру сгорания еще большего количества топлива.
  3. Настройте карбюратор. Для этого необходимо его полностью разобрать, а затем увеличить диаметр диффузора, просверлив отверстие диаметром 0,1 мм. После этого нужно собрать карбюратор в обратной последовательности и настроить поступление горючей смеси в двигатель.
  4. Отрегулируйте угол зажигания таким образом, чтобы оно работало с легким опережением.
  5. Замените свечи на более мощные, чтобы они справлялись с большим количеством поступающей горючей смеси в камеру сгорания.

После проделанной работы не удивляйтесь, что силовой агрегат будет потреблять гораздо больше топлива. Большая скорость дается только за счет увеличения расхода бензина.

Увеличение мощности четырехтактных двигателей

Чтобы попробовать раздушить четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, необходимо:

  1. Провести настройку зазоров клапанов механизма для распределения газов в моторе таким образом, чтобы повысить поток поступающей горючей смеси в камеру сгорания.
  2. В более мощных и современных двигателях, чтобы еще больше увеличить их производительность, мастеру необходимо перепрошить электронный блок. Такая операция проводится только для четырехтактных силовых агрегатов. Это можно сделать только в специализированном сервисе по ремонту данного оборудования.

Увеличение скорости лодки без настройки мотора

Скорость и маневренность лодки можно значительно увеличить и без внесения изменений в конструкцию ее двигателя. Для этого следуйте инструкции ниже:

1. Перед отправкой на воду оставьте на берегу весь лишний груз. Внимательно осмотрите свое плавательное средство. Убедитесь, что лишние вещи, которые совсем не нужны в походе, не нагружают корпус судна. Изучите бензобак. Если он слишком громоздкий и тяжелый, то он значительно способен снизить маневренность и скорость лодки. Можно не брать с собой на воду транцевые колеса и анкер.

2. Настройте положение мотора у лодки относительно транца. Чтобы приподнять двигатель над водной гладью, необходимо установить специальные проставки. Чтобы лопасти на волнах не выныривали из реки и не вращались по воздуху впустую, необходимо добиться того, чтобы двигатель достаточно был погружен в воду. Это поможет снизить противодействие сапога дейдвуда.

Обслуживание судна перед выходом в плавание

Периодически осматривайте состояние винта мотора. Убедитесь, что на его корпусе отсутствуют сколы, трещины, неровности и другие дефекты, влияющие на его правильную работу. Как правило, такую дорогостоящую запчасть меняют только в крайних случаях, ведь в большинстве случаев ее можно восстановить при помощи шлифовки. Для выхода плавательного средства на глиссер можно заменить винт более совершенным, оснащенным четырьмя лопастями. Если установлен винт из металла, то его можно отшлифовать, чтобы уменьшить толщину лопасти.

Перед плаванием необходимо выровнять плавательное средство. Для этого распределите весь груз, находящийся в лодке. Если сделать все правильно, то незначительный дифферент во время движения по водной глади будет приходиться на бок кормы. Мотор во время передвижения по реке должен быть расположен строго параллельно поверхности воды.

Всегда проверяйте давление в баллонах перед выходом на глубину на надувной лодке. Баллоны необходимо своевременно обслуживать, периодически накачивая их воздухом. При ударе ладонью правильно накачанная лодка должна издавать звенящий звук. Когда плавательное средство окажется на воде, давление в баллонах понизится. Данный фактор значительно влияет на скорость передвижения по водной глади надувной лодки.

Безопасность во время использования раздушенного мотора

Если вы приняли окончательное решение по увеличению мощности своего двигателя на надувной моторной лодке, необходимо помнить о своей безопасности. Не всегда раздушенный мотор заметно ускоряет движение плавательного средства по воде, однако маневренность и управляемость становится менее четкой. Повышенная мощность силового агрегата делает лодку менее устойчивой, особенно это ощущается на крутых виражах.

Производительность двигателя внутреннего сгорания не должна превышать значения, указанные производителем в паспорте данного изделия. Даже незначительное увеличение мощности приводит к увеличению расхода топлива и снижению ресурса мотора.

Источник:
http://truehunter.ru/468062a-kak-razdushit-lodochnyiy-motor-neobhodimyie-deystviya-sposobyi-metodyi-otzyivyi

Как «раздушить» лодочный мотор и получить больше мощности?

Как увеличить мощность лодочного мотора? Отвечаем на вопрос.

Покупатели часто спрашивают у продавцов: «Как увеличить мощность лодочного мотора?». Многие слышали, что можно раздушить мотор и получить больше мощности без потери в ресурсе. На форумах обсуждается возможность купить мотор в 9.9 лошадиных сил и форсировать его до 15-20 л.с. Насколько это безопасно и возможно, давайте разберемся.

Как раздушить лодочный мотор — вопрос, который интересует многих рыбаков, в первую очередь владельцев ПЛМ средней и малой мощности 5-15 л.с. Ведь известно и справедливо выражение: какой же русский не любит быстрой езды. При этом не менее важный вопрос — какие лодочные моторы можно раздушить без особых проблем, а какие двигатели не имеют такой возможности. На форумах можно найти самые разные советы и видео, зачастую они противоречат друг другу и могут только запутать. — С учётом нашего опыта (более 13 лет работы с водно-моторной техникой) и на правах официального дилера по СПб и Ленобласти для таких брендов, как Tohatsu, Mercury, Honda, Marlin, MinnKota и MotorGuide, делимся проверенной информацией.

Мы приведём конкретные примеры того, как увеличить мощность лодочного мотора и при этом не допустить повреждения конструкции двигателя в ходе предполагаемого «апгрейда».

Подчеркнём, что при выполнении форсирования любого двигателя (хоть 5 л.с., хоть 9.9) для нас главное:

  • сохранение начальной работоспособности ПЛМ в полном объёме и
  • недопущение подрыва заводского моторесурса и (как следствие) преждевременного схода мотора с дистанции.

Начнём с базовых вопросов.

Под форсированием подвесного лодочного мотора понимают увеличение его мощности в самом широком смысле. Сами же способы форсирования могут быть разными.

Раздушка лодочного мотора

Так называемая «раздушка» — это выполнение форсирования двигателя путём снятия ограничителей, которые не дают мотору развить полную мощность.

Поясним: многие производители ПЛМ учитывают особенности российских законов, согласно которым обязательной государственной регистрации и соответствующему налогообложению подлежат водно-моторные комплекты, рассчитанные на использование с подвесными лодочными моторами мощностью свыше 8 кВт, что соответствует величине 10,88 л.с. Соответственно, в большом количестве производятся очень востребованные модели средней мощности на 8, 9 и 10 л.с., позволяющие обойтись без регистрации. (Подробнее об этом можно прочитать здесь). Именно поэтому массовой популярностью на российском рынке пользуются модификации, имеющие порог мощности чуть ниже отметки 10 л.с.— 8, 9.8 и 9.9 л.с.

Удобно, не правда ли? — Однако тут есть важный нюанс: некоторые из этих модификаций являются специально ДЕФОРСИРОВАННЫМИ («придушенными») моторами, которые, согласно изначальной заводской конструкции, имеют добавочный рабочий объём, позволяющий развивать мощность ВЫШЕ, чем указано в характеристиках и, соответственно, названии модели.

Какие лодочные моторы можно «раздушить»?

Не будем далеко ходить за примерами: Yamaha (Ямаха) 9.9 GMHS , Mercury (Меркурий) F 10 EFI, Tohatsu (Тохатсу) MFS 9.9 ES, Mercury M 9.9 TMC, Tohatsu 9.9 D2S — самые популярные модификации, которые можно форсировать методом «раздушки» (при этом заменяется пластина газа), получив на выходе реальные +5 лошадиных сил к мощности мотора.

В чём преимущества форсирования методом раздушки?

  • Очень важно — вы АБСОЛЮТНО не рискуете работоспособностью мотора. Ведь возможность раздушки предусмотрена самим производителем. Т.е., другими словами: «раздушенный» мотор будет работать абсолютно надёжно, владелец ничем не рискует и, наоборот, только приобретает дополнительные возможности для отдыха, глиссирования, рыбалки.
  • Раздушке поддаются как 2-тактные, так и некоторые 4-тактные моторы. Нужна точная информация? Консультанты сети «Лодки-Питер» быстро и грамотно предоставят необходимые данные по всем двигателям, пригодным к раздушке, звоните по номеру 8 (800) 550 72 63 (звонок по РФ бесплатный).
  • Иногда раздушка выполняется бесплатно тем же дилером, у которого вы покупаете ПЛМ. Это серьёзный дополнительный бонус. В сети «Лодки-Питер» вы получите раздушку в подарок при покупке моторов: Yamaha 9.9 GMHS, Mercury F 10 EFI, Tohatsu MFS 9.9 ES.
  • Сохранение официальной гарантии. Мотор НЕ снимается с гарантийного учёта, поскольку, повторимся, операция по раздушке предусмотрена самим производителем и не предусматривает глубокого вмешательства в оригинальную конструкцию ПЛМ.
  • По-прежнему нет нужды возиться с регистрацией… 😉
  • Увеличение мощности в 1,5 раза — существенный козырь для того, кто не прочь поглиссировать с ветерком! Скорость на 15 л.с. будет заметно «повеселее», чем на моторе 9.9.
  • Мотор работает стабильно, без сбоев и незапусков — ничто не угрожает безопасности вашего отдыха!

О раздушке мы поговорили. Идём далее.

Как увеличить мощность лодочного мотора другими способами?

На форумах, посвящённых актуальным водно-моторным вопросам, можно найти следующие интересные темы: как переделать мотор на 3 силы в 5 л.с. и более? Как переточить «карб» («карбюратор») ПЛМ? Как форсировать лодочный мотор, чтобы он (условно) толкал в глисс 5-метровую лодку?

В комментариях к этим темам в большом количестве имеются советы по переделке двигателей и переточке деталей, — эти рекомендации мы настоятельно, пардон за тавтологию, НЕ РЕКОМЕНДУЕМ к использованию!

Почему стоит с большой осторожностью относиться к советам по форсированию двигателей, взятых с форумов или найденных на Ютубе?

§ То, что подошло для мотора ОДНОГО бренда, может быть вредно для ПЛМ другой фирмы — даже 2-тактные моторы от разных производителей могут иметь значительные отличия в плане конструкции!

§ Зачастую способы, предлагаемые для «улучшения» характеристик мотора, подразумевают глубокое и НЕОБРАТИМОЕ вмешательство в оригинальную конструкцию (например, метод расточки карбюратора). Желаемые «улучшения» при этом достигаются далеко не всегда, а вот «расточенный» мотор НАВСЕГДА слетает с официальной гарантии от производителя, который — и это абсолютно логично — не может нести ответственность за технику, которую пытались «проапгрейдить» непроверенными способами в кустарных условиях.

§ Ни один из форумчан-советчиков не будет нести ответственность за ваш (дорогостоящий!) мотор, если попытка форсажа провалится, и вместо увеличения мощностного потенциала мотор получит «инвалидность» (а такое случается нередко, правда, на форумах об этом пишут гораздо меньше — неприятно, видимо, признавать свои «фейлы»).

§ Скажем прямо: при самом большом желании из мотора 5 л.с. не получить 10 или 12. Вам нужен мотор помощнее? Лучше подумать об этом заранее — обращайтесь, мы постараемся найти оптимальный вариант под ваш бюджет и условия рыбалки! Существует большое разнообразие моделей, брендов, всегда есть шанс найти что-то качественное и привлекательное по цене.

§ Известны случаи, когда удаётся повысить мощность подвеса — но при этом он работает 1-2 года (вместо 5-7 положенных), а потом происходит серьёзная поломка и рыбак остаётся совсем без мотора. Да, цена самостоятельных «экспериментов» иногда оказывается высока…

Заключение

«Лучшим» можно назвать тот мотор, который устраивает лично вас (ведь, например, не всем любителям ловли на дорожку нужна суперскорость в глиссе) и при этом работает СТАБИЛЬНО! Как говорят старожилы: душевность рыбалки от мощности мотора НЕ ЗАВИСИТ! 🙂

Гарант сохранения стабильной работы ПЛМ — хорошее начальное состояние, корректное и регулярное обслуживание (ТО лодочного мотора), использование фирменных комплектующих и рекомендованных расходных материалов, отсутствие ударов, падений, «утоплений» и, конечно, сохранение оригинальной заводской конструкции, тщательно протестированной в различных условиях перед запуском мотора в серийное производство. Именно такие моторы — форсированные без риска по методу раздушки — будут радовать владельца исправной работой на протяжении многих лет!

Всё просто: как увеличить мощность лодочного мотора корректно, избежав риска и дополнительных трат? — Если это возможно, лучше всего использовать «раздушку». Мы ответственно рекомендуем выбрать именно этот путь увеличения мощности.

Остались вопросы? 8 (800) 550 72 63 — звоните, наши консультанты обязательно постараются помочь!

Источник:
http://lodki-piter.ru/help/articles/6858/