Как быстро и просто сделать флокатор своими руками

Как быстро и просто сделать флокатор своими руками

Конструкция электрофлокатора предусматривает наличие корпуса с компонентами микросхемы и излучателя выносного типа. Выработка и подача на электрод излучателя обеспечивается компонентами схемы. Этот элемент находится внутри засыпанного флоком бункера и создает разгонное электростатическое поле, ускоряющее частицы флока. Ничего сложного в этой конструкции нет, а с помощью данной статьи вы будете знать, как сделать флокатор своими руками.

Подготовка рабочих компонентов

Работа начинается с подготовкой материалов, необходимых для создания агрегата.

Вначале осуществляется выкраивание листовых деталей из картона, а после этого – отдельных деталей излучателя, на размер которого влияют параметры самого бункера и ручки излучателя, толщина кабеля и трубки:

  • Бункер можно изготовить из жесткой пластиковой емкости. Она должна плотно закручиваться крышкой, иметь плоское дно, а ее вместительность варьироваться в пределах 250-400 мл.
  • Трубка – она должна быть изготовлена из полипропилена толщиной минимум 3 мм, в противном случае снизится надежность и прочность агрегата.
  • Ручка – ее можно изготовить из трубы без швов.
  • Кабель – для изготовления флокатора своими руками потребуется коаксиальный кабель со следующими параметрами: центральная жила (d = 3,4 мм), наружная изоляция (d = 14 мм), изоляция между оплеткой и центральной жилой (d = 11 мм).

Изготовление

Согласно нормативам, электрод располагают таким образом, чтобы он находился на расстоянии в 1/3 общей высоты от дна бункера, а между ним и стенками должен быть зазор от 15 до 25 мм.

Изготавливая флокатор своими руками, в дне банки вырезают отверстие в 12 мм по центру и отверстие в 80 мм в крышке. Затем из сетки на окне вырезается кружок (d = 78 мм), а из обычной полиэтиленовой баночной крышки – кольцо (d = 68х78 мм), после чего их запаивают друг с другом.

На станке вытачиваются заглушки и переходники, в которых прорезаются отверстия (d = 5 мм). Такие же отверстия необходимо сделать в трубке и ручке. Также в ней просверливают паз, в котором будет впаиваться контакт.

Материалы для изготовления деталей

Для создания флокатора своими руками потребуется:

  • Сталь для стойки.
  • Латунь листовая для контактов и бокового электрода.
  • Сталь листовая для электрода.
  • Текстолит и коврик туристский – для шайб.
  • Пластиковые стержни, входящие в наборы для моделирования.
  • Гофрированный шланг для полива растений из полиэтилена либо шланг от автоматической стиральной машины.

Процесс сборки

Сборка флокатора своими руками осуществляется следующим образом: кончик кабеля зачищается до центральной жилы, к которой припаивается поз. 38. После этого от него отделяется внешняя и экранизирующая оплетка таким образом, чтобы на кабеле осталось до 50 мм оплеточной «косички». На очищенный кабель одеваются в определенной последовательности детали, а затем через корпусные отверстия в бункере, шайбе, электроде и переходнике пропускают стоечный конец и прикрепляют контакт кабельной жилы. Затягивать необходимо постепенно, чтобы не деформировать отверстия на боковом электроде.

Точку закрепления контакта нужно залить эпоксидной смолой, но перед этим электрод следует прикрепить к стойке внутри самого бункера. Для этого нужно изогнуть боковой электрод по периметру объекта и натянуть трубку на переходник так, чтобы отверстия совпали, и установить в них заклепки.

Затем в трубу следует вставить шайбы таким образом, чтобы оставить свободной 40 мм ее полости для размещения детали 41. Отверстия должны совпасть друг с другом, чтобы можно было установить заклепки.

Далее контакт поз. 44 нужно припаять к оплеточной «косичке», закрепить с ручкой при помощи винта (ручку нужно установить так, чтобы контакт оказался в лыске переходника), совместить все отверстия и скрепить заклепками.

Последний этап – ручку устанавливают уплотняющие шайбы и привинчивают заглушку, оплавляют паяльником все выступающие элементы, надевают сетку и фиксирующую крышку.

Как видите, сделать один-два флокатора своими руками не составляет особого труда. Главное — набраться терпения, желания и точно следовать всем пунктам инструкции.

Источник:
http://fb.ru/article/409640/kak-byistro-i-prosto-sdelat-flokator-svoimi-rukami

Мастер-класс Материалы и инструменты 8 марта Заменитель ворсового порошка или флока своими руками Фарфор холодный

Здравствуйте, дорогие друзья! На днях замечательный весенний праздник — 8 марта. И так сложилось в нашей стране, что символом этого дня неофициально стала мимоза. Она присутствует на многих открытках, и на многих столах в виде салата 🙂 . И мне захотелось сделать мимозу-брошку в подарок. Да вот беда — нет у меня ворсового порошка (флока). Да и покупать его — недешевое удовольствие. А зачем покупать, если можно сделать его заменитель самой? И сделала. Желтенький. А для МК еще и зеленый (например, «опушать» листики фиалки и т.п.)
Мне понадобились следующие материалы и инструменты:
* Одноразовая пеленка с целлюлозой. Или можно взять средство женской гигиены, главное, чтобы в составе была только целлюлоза, без какого-либо геля и т.п. По причине наличия крупинок такого геля в памперсах, они категорически не подходят.
* Краситель. Лучше хорошо растворимый в воде, не дающий осадка. Я использовала пищевой в виде геля, он очень концентрированный, дает красивые, чистые, яркие цвета. По-моему, идеальным также будет и краска для мыла. Но по идее, можно использовать любую водорастворимую краску.
* Емкость для разведения краски и для сушки «полуфабриката».
* Кофемолка или мельница для специй. Возможно, подойдет блендер-стакан, но не проверяла (у меня его просто нет).
* Перчатки, чтобы не пачкать руки. Но я обошлась без них, уже отмылась 🙂

Вытаскиваем целлюлозу из пеленки.

Разводим в емкости краситель с водой, немного, только чтобы пропитать целлюлозу, а не купать ее. Раствор должен быть достаточно концентрированный, т.к. готовый «флок» получится на порядок светлее раствора красителя.

Кладем целлюлозу в емкость. Она впитывает раствор.

Разминаем пальцами, добиваясь окраски всей массы. Не отжимаем, чтобы вся краска была в целлюлозе.

Разрываем на небольшие кусочки (чтобы быстрее сохло и удобнее было класть в кофемолку), кладем на подложку (тонкая крышечка от сметаны прекрасно проводит тепло) и ставим в теплое сухое место. Я на радиатор отопления.

Комочки полностью высохли (у меня на это ушло часов 8). Серединка кусочков должна быть абсолютно сухой.

Загружаем кусочки в кофемолку. Как показал опыт, лучше класть не все сразу. Мое количество окрашенной целлюлозы можно было измельчать в два захода.

И вот уже перед нами пушистая ровно окрашенная кучка целлюлозы — импровизированного флока. Сразу скажу, что моей кофемолке уже более 10 лет. Помимо своего прямого назначения, я на ней молола сахар (для сахарной пудры), арахис, а теперь и целлюлозу. Устройство живо и прекрасно работает. Но, возможно, это мне так повезло. Специалисты считают, что кофемолка подходит только для кофе. Если что, я предупредила 😉

Для сравнения: цвет сухого комочка и готового продукта. Видите, насколько светлее.

Цвета можно сделать какие угодно. Так можно и плюшевых зверей из холодного фарфора налепить. А работаю с «флоком» так: нанесла на деталь из ХФ немного ПВА (можно чуть-чуть разбавить водой), беру кусочек целлюлозы, оборачиваю ею деталь. Жду минут 5, потом лишнее с детали убираю, чтобы остался тонкий приклеенный слой. А листики можно просто немного «чпокать» комочком целлюлозы поверх слоя ПВА.

И в конце — бонус. Стояла у меня гелевая ручка, у которой гель-краска не доходил до пишущего кончика, и, соответственно, ручку использовать было невозможно. Я убрала металлический кончик стержня, выдула немного геля-краски в ХФ, вымесила. Масса прекрасно окрасилась, не меняя своих свойств. Причем, можно добиться очень насыщенного оттенка (обычно, проблема окрасить ХФ в ярко-красный цвет, а теперь у меня ее нет). ХФ на фото я не захотела делать ярко-алого оттенка. Плюс еще в том, что сейчас не трудно найти гелевые стержни разных цветов. И проблемные стержни с пустотой у пишущего кончика можно не выкидывать, а пускать в дело.

Всем успехов в творчестве!

Источник:
http://stranamasterov.ru/node/1008260

самодельный флокатор (флокатор из подручных деталей)

Перейти к странице

Завсегдатай

Всем привет.
Началось както со спора на работе. Я с другом осуждал передачу про тюнинг, и там показывали как покрывают флоком, но только сам процес без теории. Нас заинтересовало и решили я делаю аппарат он покупает материалы.
Внутренний голос подсказывал что это чтото высоковольтное, так и есть. Поискал в интернете, нашел массу информации к размышлению. В основном предлагалось купить сам аппарат за немыслимые деньги 10-25 круб., или наборы деталей для изготовления что-то около 6,5 круб.
Встречались самоделки с описанием но опять деталей таких у меня не купить, а на заказ както стрёмно.
Вот теория про флокирование и готовыми работами: htpp://www.swissflock.ru

Читайте также  Блок управления ЦЗ своими руками - Просмотр темы

Смысл сводится к тому. Аппарат ни что иное как высоковольтный источник напряжения который подключон к контейнеру из изолирующего материала в котором электрод заряжает положительным потенциалом волокно нарезанное промышленным способом в размер т.е. длинна ворсинок от 0,5 мм и до 8 мм.
Поверхность для нанесения моется, обезжиривается, покрывается специальным клеем который не сразу схватывается и размахивая контейнером с флоком под действием электростатических сил ворсинки в клей «втыкаются» строго вертикально. Далее просушка и пользование.

И вот возвращаясь к самой конструкции, начал искать высоковольтные схемы наиболее подходящая вот http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm на умножителях от цветных телевизоров в магазине один стоит около 70 руб.
Как автор предлагает делать пропилы и не пытайтесь я таким образом загубил 2 умножителя подопытных б/у.
На снимке где красная точка я краешек корпуса выбирал круглым напильником и скаждым проходаом напильника ждал появления заветного проводка. Как появилась изоляция провода острым ножом подготовил место к пайке. После место пайки залил термоклеем (горячий полеителен) и в последствии все пайки заливал этим клеем. Конденсаторы использовал от ламповых ч/б телевизоров на шасси с платами они распологаются темно зелёный цилиндр диаметром около 25мм с одной стороны резьбовой вывод прикрученный к корпусу, а с другой просто гладкий, номинал у всех одинаковый пробивное напряжение 30 кВ. свтречались и на 15кВ, но их не желательно.
Вся схема питалась вот от такого устройства: (схему выложу пока на словах) В магазинах электротоваров продают диммеры это которые свет плавно регулирует и ставится за место выключателя настенного, последовательно подпаял конденсатор бумажный (НЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ) с пробивным напряжением не менее 400 вольт и ёмкостью 1 — 4 микрофарада в зависимости от номинала первичной обмотки повышающего трансформатора.
Повышающий трансформатор использовал строчный трансформатор опять же от лампового ч/б телевизора.
Со строчника снимаются све обмотки, грубо ножовкой по металу остаётся только высоковольтная, которая свободно перемещается по феритовому сердечнику, и заместо старых обмоток мотаем сначало изоленту и потм первичку витков 30-60 проводом 1,5 мм в диаметре можно изолированным, сверху обмотки опять изолента и термоклей.
Получившуюся конструкцию можно включать в разетку и путём вращения ручки диммера и подбора емкости конденсатора добиваться максимально большой искры между выходами высоковольтной обмотки.

НЕ ЗАБЫВАЕМ О ТОМ ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ И КОДЕНСАТОР ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСТАЁТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕГО РАЗРЯЖАТЬ ПУТЁМ ПЕРЕМЫКАНИЯ ВЫВОДОВ ОТВЕРТКОЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ.

Далее умножитель соединяем с высоковольтной обмоткой трансформатора. Весь монтаж выполняется на листовом изоляторе (оргстекло, текстолит, полестирол) вся конструкция помещается в подходящий по габаритам изолирующий корпус и заливается парафином, я брал у энергетиков им они кабельные муфты заливают, себестоимость парафина 50 руб. кг.
Корпусом использовал пластмассовую акустическую колонку.


На выход умножителя через сопротивления 100 МЕГАОМ (для безопасности как говорится не вольты убивают, а амперы) подпаивается кабель РК как можно толще по диаметру, чтобы был. В подъездах хрущёвок из него делались стояки от коллективных антен. Экран кабеля логично заземлить. И все эксперименты делать в двоем и настоятельно рекомендую почитать технику безопасности при работе с высоким напряжением .
Прошу задавайте вопросы отвечу.

Источник:
http://vwts.ru/forum/topic/102729/

Флокатор своими руками

Как флокатор своими руками сделать самостоятельно: чертежи, технология изготовления в домашних условиях, опыт и ошибки

Схема флокатора нужна? Часть вторая.

Схема флокатора нужна? Часть первая

Вы наверняка пробовали найти схему флокатора так называемого «промышленного» изготовления? Если Вы здесь, то думаю, что уже искали.
Скорее всего не нашли. На всех сайтах, продающих флокаторы, Вам старательно пытаются доказать, что купить нужно только готовый, сделанный по «ля-ля» стандартам и так далее. Грубо говоря, нагоняют Вам ощущение «эксклюзива» и что он стоит те 200-400 евро,
которые пытаются с Вас же содрать.
Я думаю, что есть очень немного людей, готовых свободно расстаться с такой суммой денег, покупая в общем-то «темную «лошадку, и не зная «как это пойдет».
А вот такие продающие флокаторы сайты схему флокатора выкладывать стесняются.
Интересно, почему?
Да потому,что нет там такого, что может стоить такие деньги! Нету и все! Кто мало-мальски разбирается в радиотехнике тот представляет основные компоненты схемы серийного (и самодельного) флокатора: источник питания, генератор, трансформатор или его аналог для развязки и повышения напряжения, диодный умножитель. Еще затраты на «изоляцию, дизайн и т.далее.

Скорее всего «красная» цена ручного флокатора в «базарный» день — 50-60 евро. Остальное просто сверхприбыль.
Поговорим о «псевдо» бизнес-планах на флокирование.
«Цена покрытия 1коп на 1см.кв»,»свердоходный бархатный бизнес!» — этоми фразами уже заср. но пол-интернета.
Это и правда и неправда. Главный секрет в том, что необходимо найти заказчика. Если он есть, то полная правда!
Если нет, то это деньги, выброшенные на дорогую красивую игрушку, флок, клей и прочие прибамбасы.
Вообще, флок штука капризная и многое с ним делается на опыте и «интуиции».
Цена вопроса «пойдет или не пойдет для меня такой бизнес» в каждом конкретном случае, для каждого человека велика, и платить за ошибку прийдется из своего кармана!
«Кому нравится поп,а кому попадья.» Знаете эту пословицу? Так и в домашнем бизнесе, у кого к чему «заточены»руки.
Может Ваше, а может и нет.
Как можно узнать! А никак, только самому реально повариться в этом «флокировании», попробовать самому ручками и головой.
Вот в этом и заключается ответ на вопрос: как правильно поступить, попробовать сделать флокатор самому, по чертежам,или купить готовый?

Вырисовываются варианты возможных действий:
— если уже видел вживую, пробовал работать и не раз, знаешь кому сбывать товар, есть стабильная и наработанная база клиентов и покупателей, 100% уверен в результате — покупай готовый и не мучайся, зарабатывай деньги!
— но, есть но: если «только» видел, или слышал, просто хочется попробовать как возможный для себя «Хоумбусинесс» .
Тогда не рискуй большими деньгами, не ленись, собери свой флокатор, потренируйся в работе, на разных предметах, придумай свое.
Покажи ,что получилось своим знакомым,соседям,найди покупателей, посмотри на их заинтересованность в твоих услугах.
Большой разницы в работе «нормального» самодельного флокатора,собранного по испытанных на практике чертежах с «дорогим» по сути большой нет. Понять и почувствовать флок можно и самодельном аппарате.
Да, внешний вид, оформление ,вес не тот. Но он собран из «ничего», и обойдется Вам на порядок дешевле. То есть в случае неправильного выбора Вами направления «домашнего бизнеса»- флокирование поверхностей различных предметов ( ну а вдруг не пойдет Вам это ), или просто ну нету сейчас денег (надеюсь, только пока .. ) цена ошибки получается минимально возможная.
Думайте, пробуйте и решайте только для себя!
Удачи в хороших начинаниях и экспериментах!

Флокирование своими руками видео

Видео о флокировании бутылки самодельным флокатором уже размещено на Ютуб. Конечно, было нарушены все условия процесса: температура, влажность, электропроводность клеевой основы (краска вообще изолятор) и прочее. Но цель была иной: показать, что зарабатывая на покрытии бутылок флоком можно сэкономить и на специальном клее.

Хотелось бы «поближе» показать результат качества покрытия флоком «неправильным» способом.
Но аппарата для макросъемки у меня нету, поэтому смотрим что видно на обычном фото.
Добавлю еще одну «ошибку»: флок надо насыпать хотя бы на треть контейнера (на видео не видно сколько засыпано), а не чуть-чуть, так как при малом количестве при наклоне флокатора он не «получает» свой заряд.

Флоком по бутылках!

Тренируемся флокировать на бутылках самодельным флокатором.
На фото изображены две бутылки. На серой, если присмотреться, под флоком рельефно выделяется надпись «Оболонь» (этикетку тоже было лень сдирать). Эта пивная бутылка была «задута» флоком по всем правилам, на настоящем клее, при комнатной температуре. Качество отличное!
Но более интересна бутылка «в багровых» тонах. Кстати, яркие полосы это не брак, это солнечные блики. Здесь при покрытии флоком умышленно нарушены почти все правила нанесения.
1. Вместо флокирующего клея использовалась обычная краска ПФ-115 ( нет электропроводности, толщины нанесения и т. д.)
2. Температура около 5 градусов тепла, влажность неизвестная — обычный осенний день, на улице.
И что же получилось, и зачем так делалось?
Качество, конечно, похуже, но:
1. В местах, где видно дефекты, можно (и нужно) наклеить этикетку .
2. Затрат на клей нету, краска дешевле.
3. Это не та вещь, которую каждый день будут «лапать» руками.
Теперь еще о бутылках (надеюсь приятная тема). Флокировать бутылки на свадьбу, торжественные мероприятия, Новый Год, Пасху — это один из самых простых способов «отбить» затраты на флокатор и флок!

Читайте также  Как проверить форсунки бензинового двигателя своими руками

Люди не жалеют деньги на бракосочетание (может это раз в жизни) и на юбилеи. Большинству уже не нужны банальные стандартные подарки, им хочется выделиться!
На бутылках удобно тренироваться, если у Вас отсутствует опыт.
Теперь поговорим о деньгах. Стоимость покрытой красным флоком бутылки шампанского ( шампанское заказчика) 25грв или около 100 (или может больше) рублей.

Еще нужны этикетки.В интернете образцов этикеток куча, стоит только набрать запрос. Если добавить в услугу то, что этикетка будет индивидуальной ( к примеру, с портретами молодоженов) цену смело можно поднять в 2 раза. Конечно, придется малость изучить Фотошоп или похожие программы для редактирования изображений, но оно того стоит. Ну или можно на крайний случай предложить более грамотному товарищу, если уж совсем туго с мозгами.

Итак, подсчитаем затраты времени.
При «набитой» руке флокирование одной бутылки занимает около 5 минут (нанесение краски, задувка флоком, обдувка не прилипшего флока). За час спокойно можно сделать 12 бутылок одному. Вдвоем при большой партии удобнее, один наносит краску, второй флокирует. Еще необходимо добавить время на сдирание старой этикетки и наклейки новой.
Итого получаем:1час + время на общение с клиентами — стоимость флока и краски = 12 красивых бутылок. С индивидуальными этикетками красивых молодоженов еще добавьте 100 руб на бутылке в свой карман.
Где искать клиентов? Там, где они подают заявления на брак! В ЗАГСах то есть. А именно через тех тетек (большинство из которых почему-то с большими сиськами), которые принимают заявления. Надо сделать образцы, раздать регистраторам и . немного с ними поделиться. Зато потом Вы экономите время на поиск и общение с клиентом.
Чем больше клиентов — тем больше у Вас денег, надеюсь и так понятно. В месяц сколько у Вас в ближайших окрестностях свадеб и юбилеев?

Источник:
http://flokator-sam.blogspot.com/2010/10/

Флокатор своими руками (схема, изготовление)

Самодельный флокатор

Электрофлокатор состоит из корпуса (внутри которого расположены элементы схемы) и выносного излучателя. Элементы схемы обеспечивают выработку и подачу на электрод излучателя высокого напряжения. Этот электрод располагается внутри бункера, в который засыпают флок, обеспечивает наличие разгонного электростатического поля, за счёт которого обеспечивается ускорение частиц флока. Более подробно, что такое флокирование.

Подбор деталей.
Изготовление флокатора начинаем с поиска необходимых материалов, которые указаны в таблице.

Сначала делаем выкройки из плотной бумаги в натуральную величину листовых деталей, например, поз.1 — 3, 7, 10, 11 — 14 и т.д. Затем переходим к изготовлению деталей блока излучателя. Размеры излучателя задаются бункером (поз.29,30), трубкой поз.39, ручкой излучателя поз.42 и кабелем поз.46.:

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  1. Бункер флокатора. Подойдет жесткая пластиковая банка с закручивающейся крышкой и плоским дном ёмкостью 250. 400г. (например, диаметром 85мм и высотой 105мм).
  2. Трубка флокатора. Используется полипропиленовая, с толщиной стенок 3мм (меньшая толщина приведет к снижению прочности излучателя.
  3. Ручка (поз.42) можно сделать больше размерами, но не меньше, и обязательно из бесшовной трубы.
  4. Кабель. Например, коаксиальный, наружный диаметр изоляции 14мм, диаметр изоляции между центральной жилой и экранирующей оплёткой 11мм, диаметр центральной жилы — 3,4 мм. Кабель с диаметрами изоляции меньше, чем указано, использовать нельзя.

Изготовление, сборка флокатора.
В банке для бункера электрод должен располагаться на расстоянии 1/3 высоты бункера от дна бункера, а расстояние от стенок бункера до края электрода поз.32 должно быть 15. 25 мм. В дне корпуса бункера (в дне пластиковой банки) выполняют по центру отверстие диаметром 12 мм, в крышке — отверстие диаметром 80 мм.

Из полиэтиленовой крышки для стеклянных банок вырезают кольцо 78×68 мм, из пластиковой оконной сетки — кружок диаметром 78 мм, затем сетку укладывают на кольцо и приваривают кольцо к сетке при помощи паяльника. При сварке между жалом паяльника и сеткой целесообразно расположить фторопластовую ленту. Заусенцы удаляем лезвием и получаем сетку поз.31.

Переходники поз.36 и 41, заглушку поз.45 вытачиваем из эбонита на токарном станке согласно чертежей, отверстия глубиной 5 мм выполнять совместно с отверстиями в ручке поз.42 и трубке поз.39. В ручке поз.42, помимо резьбовых отверстий диаметром 5 мм, выполняют паз для закрепления контакта поз.44.

  • — Стойку поз.33 из стали вытачивают на токарном станке;
  • — Электрод поз.32 вырезают из листовой стали;
  • — Контакты поз.38,44, боковой электрод поз.35 вырезают из листовой латуни;
  • — Шайбу поз.34 из листового текстолита.
  • — Шайбы поз.40 и 43 вырезают из туристского коврика;
  • — Пластиковые заклёпки поз.37 изготавливают из пластиковых стержней из наборов для сборки моделей-копий.
  • — В качестве оболочки поз.47 лучше использовать напорный шланг от стиральных машин-автоматов, либо полиэтиленовый гофрированный поливочный шланг.

При сборке излучателя конец кабеля зачищают до центральной жилы на длину 50 мм, к ней припаивают поз.38; затем кабель очищают от наружной изоляции и экранирующей оплётки на длину 350 мм, оставив «косичку» из оплётки длиной 50 мм. Затем на разделанный конец кабеля надевают детали в следующей последовательности: поз.45,43 (7 шт.), 42,41,40 (23 шт.), 39. Через отверстия в корпусе бункера, шайбе поз.34, электроде поз.35 и переходнике поз.36, продевают резьбовой конец стойки поз.33 и, с помощью поз.54,56 закрепляют контакт центральной жилы кабеля поз.38. Затяжку производить до деформации отверстия бокового электрода.

Место контакта заливают эпоксидной смолой (см. сборочный чертёж излучателя). Внутри корпуса бункера до заливки к стойке крепят электрод поз.32. Боковой электрод изгибают по форме корпуса бункера. Затем на переходник поз.36 надвигают трубку, совместив отверстия диаметром 5 мм, в отверстия вставляют заклепки. В полость трубки заправляют шайбы поз.40,оставив свободным пространство глубиной 40 мм для размещения поз.41. В трубку вставляют переходник поз.41, совмещают отверстия и вставляют заклепки.

К «косичке» оплётки припаивают контакт поз.44, крепят его винтом поз.48 к ручке, ручку поз.42 надевают на поз.41 так, чтобы контакт поз.44 расположился в зоне лыски переходника, совмещают отверстия ручки и переходника, вставляют заклепки. В ручку заправляют уплотнительные шайбы поз.43 и вставляют заглушку поз.45, которую фиксируют в ручке винтами поз.48. На сопрягаемые поверхности переходников, трубки и ручки перед сборкой нанести анаэробный (полимеризующийся без доступа воздуха) герметик. Затем паяльником аккуратно оплавить выступающие концы заклепок для формирования у них шляпок. На корпус надеть сетку и зафиксировать её крышкой. Излучатель готов, откладываем его в сторону и продолжаем изготовление ЭФ.

Читайте также  Подъемник своими руками автомобильный в гараж: гидравлический, ручной

Изготовление корпуса флокатора.
Из листового металла вырезаются развертки поз.1,2,3. В поз.2,3 выполняются отверстия согласно чертежей и производится их изгибание. Поз.1 также изгибается согласно чертежу и, по отверстиям поз.2 и 3 производят разметку и сверление отверстий. Из полосы металла нарезают гайки поз.5 и приваривают их к основанию и перегородке, совместив центры отверстий в деталях и гайках. Сварку целесообразно производить с вкрученными в гайки технологическими болтами.

После этого, проверив собираемость крышки и основания, перегородки и основания и, устранив дефекты собираемости, выполняют в основании все оставшиеся отверстия (за исключением отверстий в основании по п.1 чертежа), наносят маркировку. К крышке крепят ручку, используя для жесткости накладку прямоугольной формы толщиной 2 мм. Ножки вытачивают на токарном станке. Болт заземления также целесообразно прихватить сваркой с внутренней стороны основания. Элементы корпуса поз.1,2,3 окрасить нитрокраской, предварительно защитив резьбы. Элементы корпуса до установления в них остальных сборочных единиц флокатора не соединять между собой.

Изготовление высоковольтного блока (ВВ-блок).
Из фольгированного стеклотекстолита вырезают плату поз.21, контактные площадки из фольги вырезают ножом, обязательно скруглив острые углы, зачищают их мелкозернистой шкуркой, покрывают спиртовым раствором канифоли и, залуживают. Пазы для размещения конденсаторов и перегородок поз.19 выпиливают лобзиком. Радиоэлементы на плате распаивают, предварительно убедившись в их исправности. При пайке исключить образование «сосулек» припоя. Из фанеры вырезают поз.11-14 согласно чертежей, и соединяют их в коробку, крышку не устанавливают.

Из стекла вырезают поз.15-20 и крепят их к внутренним стенкам коробки герметиком для стекольных работ. Полученную коробку крепят к основанию (см. сборочный чертёж) ножками, винтами поз.49 и поз.51-53, сориентировав большие отверстия в основании и боковой стенке ВВ-блока. По отверстию в боковой стенке ВВ-блока уточняют расположение отверстия в основании (центры должны совпадать), и выполняют его диаметром, соответствующим диаметру горловины пластикового корпуса поз.23. Затем пластиковый корпус диаметром не менее 70 мм (с закручивающейся крышкой диаметром не менее 60 мм) обрезают по длине так, чтобы он, закрепленный в стенке основания, слегка касался изолятора поз.17. В крышке этого корпуса выполняют отверстие диаметром 14 мм (под кабель поз.46). Демонтируют коробку ВВ-блока, крепят корпус поз.23 в отверстии основания и снова устанавливают коробку ВВ-блока так, чтобы обрезанная часть корпуса поз.23 вошла в отверстие боковой стенки поз.13 коробки ВВ-блока.

Далее заливают полость коробки до половины эпоксидной смолой (большое отверстие в боковой стенке закрыть изнутри бумагой для предотвращения вытекания смолы), быстро укладывают плату поз.21 с распаянными радиоэлементами до упора платы в подставки поз.20. Также быстро вставляют в пазы платы перегородки поз.19 вертикально до упора в дно. Кабель от собранного излучателя с надетой оболочкой поз.47, пропускают через отверстие в крышке пластикового корпуса поз.23 и припаивают центральную жилу кабеля к плате. Оплетку кабеля пропускают через проколотое отверстие в поз.23, скручивают, припаивают к стандартному наконечнику и крепят вблизи отверстия для поз.23 при помощи поз.48,51-53, предварительно просверлив в стенке основания отверстие диаметром 5,5 мм (краску вокруг отверстия зачистить). В проколотое отверстие в поз.23 закачивается до отказа силиконовый герметик. К площадке «а» платы припаивается кабель поз.28 (к Тр2). Полость коробки заполняется вровень с краями эпоксидной смолой, на нее укладывается изолятор поз.16 и крепится крышка поз.12, пропустив предварительно через отверстия в них кабель поз.28.

Изготовленный трансформатор крепится к перегородке винтами и гайками М4. Плата поз.7 вырезается из текстолита, на ней крепятся навесным монтажом остальные элементы схемы (VD1,VD2,VS1,C1 — при помощи штатных крепёжных элементов), сама плата закрепляется на перегородке при помощи втулок поз.9 и поз.50-53. Коробка блока катушки изготавливается из фанеры, аналогично коробке ВВ-блока и, закрепляется на перегородке при помощи поз.49,51-53. После этого перегородку закрепляют на стенках основания винтами поз.48 и, кабель поз.22 присоединяют к центральному выводу катушки зажигания. Контакт должен быть надёжен, при необходимости использовать пайку. Затем коробку блока катушки заливают парафином или силиконовым герметиком.

На левой стенке основания монтируют элементы управления ЭФ, кнопку SB1 необходимо сделать выносной, её можно заменить обычным клавишным выключателем, смонтированном на фанерном основании. Место прохождения проводов к SB1 защитить резиновой втулкой. После этого производят окончательный электромонтаж и производят опробование ЭФ, насыпав в бункер немного флока и включив аппарат без установки крышки, предварительно заземлив ЭФ. Во время работы в корпусе не должно наблюдаться пробоев высокого напряжения и флок из бункера должен вылетать с ускорением. При нормальном функционировании окончательно собрать ЭФ, установив и закрепив крышку.

Использование самодельного ручного флокатора.
В бункер засыпать флок наполовину емкости бункера, заземлить аппарат. На обрабатываемую поверхность нанести клей. Включить ЭФ тумблером SA1, направить сетку бункера на покрытую клеем поверхность и ногой включить высокое напряжение кнопкой SB1. По окончании работы выключить аппарат, коснуться боковым электродом любого заземленного предмета для снятия статического электричества, при необходимости дозаправить бункер. Более детально, как выполнить флокирование своими руками.

Меры безопасности.
При работе с флокатором запрещено:

  • — работать без заземления;
  • — дозаправлять бункер без снятия статического заряда и при включенном питании;
  • — направлять бункер работающего флокатора на людей и животных;
  • — работать без защитных очков и респиратора;
  • — доверять работу с флокатора несовершеннолетним.

Схемы сборки и оригинальный документ автора в архиве.

Источник:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/flokirovanie-auto/842-flokator.html

Делаем флокатор своими руками

Флокатор – устройство, позволяющее придать поверхности ворсистый вид с помощью флока (мелкого рубленого ворса, в нашем случае травы). Суть флокирования заключается в том, чтобы ворсинки встали на поверхность с клеем перпендикулярно.

С помощью него и специальной статической травы можно делать аккуратно засеянный газон, кустики и много другое. В продаже имеется статическая трава разного цвета и размера под любые нужды.

Для изготовления флокатора потребуется следующее:

  • электро-мухобойка (у меня вариант работающий от двух батареек АА; бывают варианты с другими батарейками или аккумуляторами, которые заряжаются от розетки);
  • металлическое ситечко;
  • зажим “крокодил”;
  • провод.

Еще могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

  • отвертка, чтобы разобратьсобрать флокатор;
  • нож, чтобы зачистить провода;
  • кусачки, чтобы перекусить провода;
  • плоскогубцы;
  • паяльник, чтобы надежно спаять провода;
  • термоусадочные трубки и изолента для изоляции;
  • олово и флюс для пайки;
  • бор-машинка с отрезным диском, чтобы отрезать лишнюю длину ручки ситечка;
  • клеевой пистолет для фиксации ситечка внутри рукоятки флокатора или супер-клей.

Это количество инструмента избыточное, при желании можно обойтись и меньшим количеством.

  1. Нужно разобрать мухобойку (Перед тем как разбирать, мухобойку надо обесточить!), чтобы убрать верхнюю, ненужную часть.

2. Дальше нужно отсоединить верхнюю часть и перекусить провода, которые к ней идут. Здесь три провода: красный и два черных. Красный пойдет на внешнюю сторону, которая будет присоединяться к площадке, а два черных будут скручены вместе и припаяны к ситечку.

3. Нужно примерить ситечко. У меня не влезало примерно пару сантиметров, поэтому я отпилил лишнее. При использовании бор-машинки и подобных инструментов не забывайте использовать защитные очки.

4. Ниже показано каким образом примерно будет располагаться ситечко.

5. К одной из ножек надо припаять черные провода. Если хотите их изолировать термоусадочными трубками, то необходимо их надеть перед пайкой. После того как основные контакты спаяны, можно припаять зажим “крокодил”. В принципе можно обойтись простой обмоткой, но я припаял для надежности.

6. Теперь надо аккуратно проверить, что устройство работает. Для этого надо включить устройство, подать заряд (нажать кнопку на корпусе) и разрядить на ситечко (дотронуться зажимом до ситечка, держась при этом за провод, а не за сам зажим). Если искра есть, значит все сделано верно.

7. Далее необходимо изолировать провода термоусадочными трубками (их необходимо было надеть ранее перед пайкой) или изолентой.

8. Далее необходимо обесточить флокатор и зафиксировать ситечко клеевым пистолетом

9. Осталось собрать флокатор.

Вот такой флокатор получается в собранном виде:

Также весь процесс изготовления можно посмотреть на видео:

Ну и небольшая видео-демонстрация применения самодельного флокатора для озеленения подставки:

Источник:
http://vk.com/@-161597124-delaem-flokator-svoimi-rukami