Как расточить эллипс трубы своими руками

Ж.3 Технология правки овала на электросварных трубах

Ж.3.1 Разрешается править трубы с величиной овала до правки, не превышающей 4 % от номинального диаметра. Овальность труб определяется как отношение разности наибольшего и наименьшего диаметра в одном сечении к номинальному наружному диаметру. Исправление овала производится на расстоянии не более 200 мм от конца трубы.

Ж.3.2 Правка овала производится путем увеличения минимального диаметра за счет статической упругой деформации трубы. При этом раздача трубы не должна превышать 5 % от номинального диаметра.

Ж.3.3 При отрицательной температуре окружающей среды допускается правка овала с предварительным подогревом изнутри трубы в интервале от 20 ºС до 30 ºС. Измерение температуры трубы производится контактным (бесконтактным) термометром.

Ж.3.4 Правка овалов осуществляется с помощью механических или гидравлических устройств (домкратов), в следующем порядке:

— на торце трубы рулеткой с точностью до ±1,0 мм определить минимальный и максимальный диаметры. На внешней поверхности трубы мелом нанести отметку в точке минимального диаметра;

— трубу установить таким образом, чтобы меловая отметка находилась в верхнем или нижнем положении;

— внутрь трубы установить нижнюю опору (металлический упор радиусом равным внутреннему диаметру трубы), домкрат и верхнюю опору в вертикальном положении;

— длина опоры вдоль образующей не менее 100 мм и по окружности не менее
20° (рисунок Ж.1);

— установить домкрат в упор без зазора с трубой, отметить начальное положение штока, поднять шток домкрата на высоту, приведенную в таблице Ж.1, в зависимости от типоразмера трубы (значение величины подъема измерить линейкой с ценой деления
±1,0 мм);

— произвести выдержку домкрата в рабочем положении в интервале от 10 до 15 мин;

— привести домкрат в исходное положение.

Вставка верхняя

Домкрат

Опора

Вставка нижняя

Рисунок Ж.1 – Схема правки овала труб

Ж.3.5 Произвести измерение овала. При величине овала более 1 % повторить операции правки по пункту Ж.3.4 настоящего приложения не более 3 раз. При овальности не более 1 % от номинального диаметра труба считается пригодной.

Таблица Ж.1 – Контрольные параметры операции правки овала трубы

Ж.4 Подготовка производственного оборудования

Ж.4.1 На площадке складирования труб должен быть организован участок обработки кромок труб. Организация участка должна быть предусмотрена ППР. Схема участка производства работ при обработке кромок и резке труб приведена на рисунке Ж.2.

1 – опоры; 2 – труба; 3 – кромкообрабатывающий станок; 4 – гидростанция; 5 – шланги гидропривода; 6 – провода электросети; 7 – траверса с торцевыми захватами; 8 – кольцевой зажим;
9 – площадка контроля качества работ; 10 – трубоукладчик; 11 – склад труб длиной 12 м; 12 – склад трубных деталей с обработанными торцами; 13 – деревянные подкладки; 14 – склад труб с обработанными торцами. М1 – машинист трубоукладчика; К – оператор кромкообрабатывающего станка; С – стропальщик; Б – слесарь-монтажник; П – помощник оператора

Рисунок Ж.2 – Схема участка производства работ при обработке кромок и резке труб

Ж.4.2 Размеры участка должны позволять компактно расположить кромкообрабатывающее оборудование, обеспечить свободное и безопасное перемещение грузоподъемного оборудования. Участок обработки кромок труб должен быть обеспечен централизованной или автономной электросетью мощностью не менее 20 кВт.

Ж.4.3 Для обработки кромок трубы должны быть уложены на инвентарные опоры, Схема укладки трубы на опоры и установки кромкообрабатывающего станка на трубе представлена на рисунке Ж.3.

Рисунок Ж.3 – Схема укладки трубы на опоры и установки

кромкообрабатывающего станка на трубе

Ж.4.4 Перемещение труб, укладка труб на опоры, поддержание при резке, снятие трубы с опор осуществляется краном-трубоукладчиком или автокраном.

Ж.4.5 До начала работ по обработке кромок:

— проверить грузозахватные приспособления для перемещения труб;

— подготовить кромкообрабатывающий станок к работе;

— подключить оборудование к электросети.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник:
http://cyberpedia.su/5x267e.html

Как расточить асбоцементные трубы

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно эффективно равномерно увеличить (расточить) внутренний диаметр асбестоцементной трубы на 0,5 — 0,8 см (на 5 — 6 см по длинне). Пробовал фрезой (типа сверло) с использованием электродрели, но из-за сильного люфта при вращении фрезы ровно обработать внутреннюю поверхность трубы не удается. Есть ли другие способы? Спасибо.

Олег Викторович, Севастополь.

Привет, Олег Викторович из Севастополя!

Задача, стоящая перед вами по расточке внутренней поверхности асбоцементной трубы с соблюдением равномерности расточки, довольно-таки сложная.

На специализированных предприятиях это не проблема. Там асбоцементная труба (размерами до нескольких метров) или муфта (иначе обечайка, то есть короткая труба, обычно размером до полуметра) зажимаются в шпинделе токарного станка и с помощью резцов обрабатывается.

/При длинных трубах, для того, чтобы они не прогибались по своей протяженности, применяются промежуточные приспособления, напоминающие комбинацию между цангами и цапфами. То есть труба имеет возможность вращаться и при этом не прогибается. А ее поверхности при этом обрабатываются, в том числе и внутренняя с торца — на определенную глубину/.

При этом внешний диаметр трубы может быть уменьшен, а внутренний — увеличен до необходимых параметров.

Основная опасность при этом состоит в том, чтобы не давать ни большого и ни малого количества оборотов изделию. Соблюдать режим резания. Так как очень часто торцы имеют далеко не идеальную геометрию и бывают эллипсными, что может привести к их разрушению в процессе обработки.

Но все это вам, скорее всего, ни к чему, так как со своей асбоцементной трубой на предприятие вам не попасть.

Остается лишь вариант использовать ручной электроинструмент, имеющийся под рукой в вашем хозяйстве.

Электродрель, шуруповерт, углошлифовальные машинки, бормашинки со всевозможными насадками, сверлами и фрезами в данном случае малоэффективны, по причине пресловутого биения, в результате которого получается большой и неравномерный по всей окружности люфт.

Поэтому, на мой взгляд, вам остается единственное — взять у знакомых, или самому приобрести в магазине ручной электрический фрезер.

Если ни разу не имели с ним общения, то в двух словах поясню, что это такое.

Инструмент представляет из себя электродвигатель бытовой на 220 вольт напряжением, с цанговым патроном, в который зажимается фреза выполненная заедино с удлиненным стержнем.

Все это снабжено стационарной станиной.

Без подобного инструмента сейчас не обходится ни один мало-мальский специалист по обработке дерева. С помощью набора фрез, входящих в прилагаемый к инструменту комплект, делают очень высокоточную вязку оконных и дверных блоков, филенку дверных полотнищ, лестничных тетив и ступеней.

Короче, всех соединений типа паз-шип.

Глубина, которая вам потребна ( 5 — 6 сантиметров) может быть обеспечена подобным инструментом.

В России эта штука стоит около трех — пяти тысяч рублей, на Украине (или как там сейчас правильно сказать «в Украине»?) дешевле примерно на десять процентов. В гривнах, разумеется.

По крайней мере мои коллеги, что работают со мной, привозят вполне сносный и недорогой инструмент оттуда.

Поэтому посмотрите в Севастополе подходящий вариант с нужными характеристиками.

Прилагаемые инструкции описывают как пользоваться инструментом. В вашем случае необходимо будет сделать металлический (можно и из другого материала шаблон).

Если асбоцементная труба короткая, то работать с ней будет удобно. /При длинной трубе все это сделать тоже можно, но там несколько сложнее).

Читайте также  Подсветка замка зажигания на классике ВАЗ, Мастер Винтик

Ее устанавливают вертикально, закрепляют, отцентровывают, производят разметку, отцентровывают и закрепляют шаблон. Затем выставляют необходимые параметры на фрезере.

И по шаблону растачивают внутреннюю поверхность асбоцементной трубы.

При качественном и точном изготовлении шаблона геометрия обработки будет полностью соблюдена.

Самое лучшее, что можно было бы вам посоветовать, если такой фрезер позаимствуете или купите, то увидеть в натуре, как им работают. Потому что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.

Всех нюансов в письме не опишешь, многое делается по месту, сообразуясь с обстановкой.

Ну, и на самый крайний случай, можете попробовать подойти к вашей проблеме, если такое возможно, с другой стороны.

Я так понимаю, что увеличение внутреннего диаметра асбоцементной трубы вам необходимо для ее сочленения с другой (допустим металлической трубой или агрегатом).

Может проще попытаться подогнать их размеры?

Впрочем это лишь мои предположения.

Других вариантов, на сегодня не вижу.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник:
http://www.woodmaterial.ru/vopros/238.php

Интересный способ расточить отверстие на не стандартной детальке.

И еще вопрос спецам,как называется такой универсальный диск,хочу купить себе на циркулярную ручную пилу.

Хоть и не нужна была циркулярка, но ради такого случая придётся купить. И переделать.

Потому что токарный станок не обладает абсолютно точным выставлением шпинделя по центру. Плюс к этому, такие тонкие диски, да ещё и так убого закреплённые — выгибает. Как его выгнет, предсказать практически невозможно. Соответственно, отверстие будет не соосно внешнему краю, а так же, не перпендикулярно торцу. Точнее, оно будет иметь волнообразный вид. И не будет круглым, когда диск вернётся в нормальное, «плоское» положение. Соответственно, будет сбита балансировка. Диск будет бить. Посмотрите, что происходит с разбалансированными компакт-дисками при быстром вращении. А теперь представьте, что это не пластик, а хорошее железо. Может показаться, что «хули он тут пиздит, там же толщина миллиметр-два, чё будет-то». Но дело в том, что этот разбаланс будет при пяти-шести тысячах обмин. Если на таких оборотах я зажимаю в патроне деталь с эксцентриком, у меня по станку идут вполне чувствительные вибрации. На моём малыше-Шаублине заготовки больше пятидесяти-ста грамм не бывают.

Сам наладчик станка с ЧПУ, поэтому знаю, о чём пишу.

Как то не продуманно, работы много, а результат маловат.

Он обточил фанерку до круглого формата, затем выточил в ней место под диск, вставил диск, крутил саморезы, затем сделал заготовку с посадочным местом под диск. Для того что бы надеть деревяшку с диском и обточить фанерку. Обточил фанерку, перевернул зажал, расточил.

Видно что всего ничего дырочку больше сделал, а сколько трудов.

Он уже выточил на металлической заготовке площадку под диск и примерил на нее диск.

Её осталось чуток обточить, засверлить отверстие под ось, отрезать, на обратной стороне сделать выступ, в нем фрезернуть паз которым она цепляется.

Офигеть молодец, сделал шайбу под диск и теперь можно будет покупать диски 24.5.

По работе столько же сколько на изврат с диском, если не меньше, но шайбу один раз делать.

Диски садятся не на вал, он меньшего диаметра, а на посадочное место на шайбе.

Сама заготовка большего диаметра чем стандартные шайбы, ее надо сделать меньше до размера шайбы, можно и так оставить, но не красиво.

Две шайбы, вот та слева имеет посадочное место для диска(на картинке с обратной стороны), выступающий кружок диаметра чуть меньше отверстия диска, а на видимой нам стороне кружок с прорезью, этой прорезью он цепляется за посадочное место на валу самой «болгарки».

Вторая шайба с дырками и резьбой используется что бы притянуть диск к первой. Ключ формы буквы U цепляется за дырки.

Загуглил картинки на одно видно размер оси ушм и отверстия диска(диск 22.2 черная полоска в несколько мм это шайба, сам вал где то 20мм). На второй видно посадочное место на шайбе на которое насаживается диск.

Теперь понятно, спасибо.

-_- болгарку хоть раз в руках держал?

ну вообще человеку, который придумал такие вещи растачивать с одного диаметра на другой — надо голову оторвать. Чтобы народ не смущал, да правила охраны труда соблюдал.

цена диска — пусть 2к рублей. Да даже хоть 3-5. На другой чаше весов — отпиленные выступающие части тела (тел) самого пильщика и его окружающих. Что вам важнее? мне вот лучше заказать нормальный диск на электроинструмент, чем колхозить такую опасную штуку. И тем более выкладывать это в виде инструкции. Автор видео готов взять на себя ответственность за того, кто пострадает сделав по инструкции, но кривыми руками?

Объясняю почему лучше так не делать (с точки зрения инженера):

1. диск вращается на 5-6 тыс. оборотов в минуту. Соответственно — малейший дисбаланс будет значительно влиять на работу. В лучшем случае — у вас будет прыгать станок/циркулярка и разбиваться подшипники. В худшем — вы не удержите ее в руках из-за вибрации. Последствия легко представить. Заводские диски проходят балансировку

2. При точении можно нарушить геометрию диска — он станет не плоским, а пропеллерообразным. Качество реза это естественно не улучшит, возможно начнет уводить с прямой линии.

3. Найти токаря, который сумеет более-менее аккуратно выставиться, и нормально расточить — та еще задачка. Еще не факт что такой токарь согласится это делать. Зато найти ебанутого дядю Васю, у которого опыт и алкоголь — который нахерачит непонятно что — этого добра полно. К тому же токарю тоже надо приплатить сколько то.

4. диск притягивать к фанерной «оправке», да еще и саморезами. автор видео очень одаренный. альтернативно.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. НЕ НАДО.

п.с. в конце концов — раз уж так хочется сажать такие диски на вал — переточите вал. Или втулки, которыми диск закрепляется на валу.

Источник:
http://pikabu.ru/story/interesnyiy_sposob_rastochit_otverstie_na_ne_standartnoy_detalke_4659375

Как расточить асбоцементные трубы

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно эффективно равномерно увеличить (расточить) внутренний диаметр асбестоцементной трубы на 0,5 — 0,8 см (на 5 — 6 см по длинне). Пробовал фрезой (типа сверло) с использованием электродрели, но из-за сильного люфта при вращении фрезы ровно обработать внутреннюю поверхность трубы не удается. Есть ли другие способы? Спасибо.

Олег Викторович, Севастополь.

Привет, Олег Викторович из Севастополя!

Задача, стоящая перед вами по расточке внутренней поверхности асбоцементной трубы с соблюдением равномерности расточки, довольно-таки сложная.

На специализированных предприятиях это не проблема. Там асбоцементная труба (размерами до нескольких метров) или муфта (иначе обечайка, то есть короткая труба, обычно размером до полуметра) зажимаются в шпинделе токарного станка и с помощью резцов обрабатывается.

/При длинных трубах, для того, чтобы они не прогибались по своей протяженности, применяются промежуточные приспособления, напоминающие комбинацию между цангами и цапфами. То есть труба имеет возможность вращаться и при этом не прогибается. А ее поверхности при этом обрабатываются, в том числе и внутренняя с торца — на определенную глубину/.

Читайте также  Обработка машины воском

При этом внешний диаметр трубы может быть уменьшен, а внутренний — увеличен до необходимых параметров.

Основная опасность при этом состоит в том, чтобы не давать ни большого и ни малого количества оборотов изделию. Соблюдать режим резания. Так как очень часто торцы имеют далеко не идеальную геометрию и бывают эллипсными, что может привести к их разрушению в процессе обработки.

Но все это вам, скорее всего, ни к чему, так как со своей асбоцементной трубой на предприятие вам не попасть.

Остается лишь вариант использовать ручной электроинструмент, имеющийся под рукой в вашем хозяйстве.

Электродрель, шуруповерт, углошлифовальные машинки, бормашинки со всевозможными насадками, сверлами и фрезами в данном случае малоэффективны, по причине пресловутого биения, в результате которого получается большой и неравномерный по всей окружности люфт.

Поэтому, на мой взгляд, вам остается единственное — взять у знакомых, или самому приобрести в магазине ручной электрический фрезер.

Если ни разу не имели с ним общения, то в двух словах поясню, что это такое.

Инструмент представляет из себя электродвигатель бытовой на 220 вольт напряжением, с цанговым патроном, в который зажимается фреза выполненная заедино с удлиненным стержнем.

Все это снабжено стационарной станиной.

Без подобного инструмента сейчас не обходится ни один мало-мальский специалист по обработке дерева. С помощью набора фрез, входящих в прилагаемый к инструменту комплект, делают очень высокоточную вязку оконных и дверных блоков, филенку дверных полотнищ, лестничных тетив и ступеней.

Короче, всех соединений типа паз-шип.

Глубина, которая вам потребна ( 5 — 6 сантиметров) может быть обеспечена подобным инструментом.

В России эта штука стоит около трех — пяти тысяч рублей, на Украине (или как там сейчас правильно сказать «в Украине»?) дешевле примерно на десять процентов. В гривнах, разумеется.

По крайней мере мои коллеги, что работают со мной, привозят вполне сносный и недорогой инструмент оттуда.

Поэтому посмотрите в Севастополе подходящий вариант с нужными характеристиками.

Прилагаемые инструкции описывают как пользоваться инструментом. В вашем случае необходимо будет сделать металлический (можно и из другого материала шаблон).

Если асбоцементная труба короткая, то работать с ней будет удобно. /При длинной трубе все это сделать тоже можно, но там несколько сложнее).

Ее устанавливают вертикально, закрепляют, отцентровывают, производят разметку, отцентровывают и закрепляют шаблон. Затем выставляют необходимые параметры на фрезере.

И по шаблону растачивают внутреннюю поверхность асбоцементной трубы.

При качественном и точном изготовлении шаблона геометрия обработки будет полностью соблюдена.

Самое лучшее, что можно было бы вам посоветовать, если такой фрезер позаимствуете или купите, то увидеть в натуре, как им работают. Потому что лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.

Всех нюансов в письме не опишешь, многое делается по месту, сообразуясь с обстановкой.

Ну, и на самый крайний случай, можете попробовать подойти к вашей проблеме, если такое возможно, с другой стороны.

Я так понимаю, что увеличение внутреннего диаметра асбоцементной трубы вам необходимо для ее сочленения с другой (допустим металлической трубой или агрегатом).

Может проще попытаться подогнать их размеры?

Впрочем это лишь мои предположения.

Других вариантов, на сегодня не вижу.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Источник:
http://www.woodmaterial.ru/vopros/238.php

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

  • Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
  • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
  • То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
  • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
  • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
  • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
  • Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Читайте также  Стоит ли использовать нанокерамику для авто

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того:

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

  1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
  2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
  3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
  4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
  5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
  6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

Источник:
http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/dvigatel/rastochka-cilindra-na-domu.html

Расточка внутреннего диаметра

При ремонте специализированной техники, например, восстановлении проушин, втулок и других аналогичных деталей зачастую требуется расточка внутреннего диаметра отверстия. В этом случае данная процедура является одним из этапов ремонтно-восстановительных работ. Компания ООО «РИПП», производственные и ремонтные мощности которой расположены в СПБ, занимается выполнением подобных работ, используя для этого метод наплавки – расточки отверстий посредством современного высокоточного оборудования. Кроме этого предприятием осуществляется ремонт турбин.

Технологический процесс расточки внутреннего диаметра отверстия

Технология, при которой используется наплавка – расточка отверстий для ремонтно-восстановительных работ, представляет собой выполнение нескольких последовательных операций. Вначале отверстие подвергается расточке для того, чтобы убрать, например, эллипсность или трещины. Далее на расточенную поверхность наносится необходимое число слоев металла, а затем осуществляется расточка внутреннего диаметра до необходимого размера.

Такая спецтехника как экскаваторы и краны – это машины огромных размеров и соответственно детали у них также не маленькие. При использовании традиционного сварочного и токарного оборудования сломанные детали вначале необходимо демонтировать и доставить на ремонтную площадку. Данная процедура требует существенных затрат времени и усилий, особенно она проблематична из-за больших размеров и массы деталей спецтехники.

Но при использовании современного оборудования, к примеру, расточно-наплавочных комплексов серии WS, возможно выполнение работ по расточке внутреннего диаметра и наплавке отверстий без демонтажа деталей, узлов и агрегатов.

Преимущества современного оборудования для расточки отверстий

Конструктивные особенности современного оборудования с помощью замочного механизма дают возможность очень прочно закрепить рабочий инструмент на восстанавливаемой детали. Борштанга при помощи специального инструментария отцентровывается по заранее выбранному направлению. Расточка внутреннего диаметра выполняется режущим инструментом по надежно закрепленному суппорту с такой же нормативной точностью, как и на традиционном токарном оборудовании.

При этом качество операций по расточке на соответствие требуемым допускам, отклонению от соосности, степени округлости и иным подобным характеристикам находится под постоянным контролем. С помощью современного комплекса вполне допустима расточка внутреннего диаметра отверстий деталей, находящихся на некотором расстоянии друг от друга.

Качественно расточка внутреннего диаметра отверстия при проведении ремонтно-восстановительных работ может быть осуществлена только на специализированном оборудовании, к примеру, таком, которое используется в фирме ООО «РИПП». С помощью данного оборудования можно расточить различные виды втулок и другие детали внутренним диаметром от 22 до 300 миллиметров. Кроме этого фирма выполняет ремонт различного специализированного оборудования, например, ремонт гидравлического домкрата.

Для получения дополнительной информации, позвоните менеджеру по телефону (812) 507-84-85

Источник:
http://ripp.pro/news/82-rastochka-vnutrennego-diametra