Кузовной ремонт: Как править среднюю стойку
Кузовной ремонт: Как править среднюю стойку
Средняя стойка – деталь боковой части кузова и повреждается, как правило, одновременно с дверью. Деформация стойки влияет на состояние передней двери, расположение задней двери, оси которых установлены на средней стойке, а также вызывает деформацию крыши, поддерживаемой средней стойкой.
Средняя стойка состоит из двух основных частей: наружной штампованной части в форме балки и накладки, часто выполненной с отверстиями и привариваемой к отбортовке наружного профиля. Внизу стойка соединяется с порогом кузова, а верхняя часть стойки соединяется с верхом боковой части кузова. Способы соединения стойки с кузовом определяются изготовителем.
Применяются два вида ремонта: правка поврежденной стойки и ее замена.
Рассмотрим правку деформированной стойки. Ее осуществляют в следующей последовательности. Снимают двери и вынимают сиденья. Снимают со стойки декоративные накладки и ковер с пола кузова. Далее производят правку стойки с помощью домкрата, который упирают в две большие деревянные подкладки, расположенные у нижнего и верхнего основания стойки.
При рихтовке стойки наковаленку проводят через отверстия в накладке, а в случае необходимости прорезают накладку. После восстановления формы наружного профиля прорез для наковаленки заваривают и производят сборку разобранной части кузова.
При замене стойки, кроме разборки, указанной выше, необходимо снять обивку крыши, закрыть панель приборов и рулевое колесо тканью. Далее производят общую правку поврежденной стойки с помощью толкающего домкрата, а также, по возможности, правку порога так, чтобы поврежденные детали заняли свои первоначальные положения на боковой части кузова. Затем удаляют поврежденную стойку.
В зависимости от конструкции могут применяться следующие способы удаления стойки: вырезка; разделение точек сварки; комбинация этих двух способов.
Обычно стойку срезают в верхней части на расстоянии нескольких сантиметров от конца (вне зоны сопряжения) или ниже радиуса сопряжения стойки с проемом двери. Накладку вырезают на несколько сантиметров ниже, посреди отверстия, если оно есть, чтобы сместить будущую сварку. Сварные точки сдвинутой части накладки высверливаются со стороны наружного профиля, чтобы не повредить остающуюся часть накладки.
Нижняя часть стойки выполняется в двух вариантах. Рассмотрим каждый в отдельности.
Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то новая стойка заканчивается поперечной частью, представляющей собой отрезок порога кузова, посредством которого стойка соединяется с порогом. Поврежденную стойку удаляют «болгаркой» или высверливанием сварных точек. Размечают места разрезов с припуском под дальнейшую подгонку. Вырезают порог и разъединяют части, сваренные точечной сваркой. После удаления поврежденной стойки производят зачистку заусенцев, могущих остаться после вырезки, а также очищают поверхность металла от краски, ржавчины и др. Новую стойку зачищают, устанавливают на место и подгоняют.
Если стойка соединяется точечной сваркой либо с лонжероном, либо с порогом, либо одновременно с этими двумя деталями, для ее снятия удаляют сварные точки, применяя любые способы.
Как и в предыдущем случае, после удаления поврежденной стойки удаляют заусенцы и производят зачистку опорной поверхности металла. Очищают новую стойку, устанавливают на место и подгоняют.
Перед закреплением стойки по чертежу изготовителя проверяют размеры диагоналей. Затем закрепляют стойку предварительно, чтобы проверить зазоры дверей и их расположение. Предварительное крепление осуществляется с помощью ручных тисков, которые обеспечивают последовательное выставление дверей. Можно также закрепить стойку винтами-саморезами, что дает возможность одновременной установки и регулировки двух дверей за счет овальности отверстий.
После подгонки дверей их снимают и производят точечную сварку тех участков стойки с другими деталями, которые для этого предназначены. Разрезы, выполненные пилой, заваривают преимущественно сплошным швом кислородно-ацетиленовой горелкой в струе защитного газа. В местах, недоступных для точечной сварки, производят сварку глухими точками, затем заравнивают места сварки и ведут подготовку поверхностей.
Если стойка выполнена как единое целое с порогом, то ее нижнюю часть отрезают в поперечном направлении так же, как и ее верхнюю часть. Последующая сборка осуществляется сваркой
Источник:
http://cargeometry.com/article/71-kuzovnoj-remont-kak-pravit-srednyuyu-stojku.html
Как вытянуть стойку двери своими руками
Всем снова здрасуйте!)
1. Вытягивание правой центральной стойки кузова:
После замены заднего правого крыла стало понятно, что что-то здесь не то… а именно: задняя правая дверь торчит наружу в месте, где должен быть хороший такой зазор с задним крылом) Начал разбираться в чём же дело. Пробовал играться с регулировкой петель, но всё безуспешно, дверь не хило торчит. Потом я вспомнил, что до этого покупал 4 контрактные двери (фото будут в следующей записи) и решил одеть заднюю правую для примерки, но дверь снова торчала(. Тут начались замеры кузова… и как выяснилось нужно вытягивать центральную стойку кузова на целых
10-15 мм. Хорошо, что было ещё чем заниматься помимо этого, поэтому пока отец на работе изготавливал стяжку, я зачищал сварные швы на заднице своего авто. Ну а дальше я думаю на фото всё понятно, натягиваем подстукиваем киянкой, отпускаем и по новой…
На стойке оставили старую петлю, новые (контрактные) двери пришли с петлями и ограничителями хода.
С задней стороны стойки под гайки подложили пластину с отверстиями.
Здравствуйте дорогие читатели блога kuzov.info!
p, blockquote 1,0,0,0,0 –>
Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии.
p, blockquote 2,0,0,0,0 –>
Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.
p, blockquote 3,0,0,0,0 –>
Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова. При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.
p, blockquote 4,0,0,0,0 –>
Ремонт начинается с постановки «на место» всех силовых элементов, влияющих на геометрические параметры кузова. Даже если какие-то из силовых элементов требуют замены, их, всё равно, нужно вытянуть и, насколько возможно, вернуть «геометрию» кузова до нужных размеров. Это вернёт точки креплений элементов, требующих замены на свои места.
p, blockquote 5,0,0,0,0 –>
Измерение «геометрии» кузова
p, blockquote 6,0,0,0,0 –>
Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы.
p, blockquote 7,0,0,0,0 –>
Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.
p, blockquote 8,0,1,0,0 –>
Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).
p, blockquote 9,0,0,0,0 –>
Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.
p, blockquote 10,0,0,0,0 –>
Стапель для вытягивания кузова автомобиля
Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.
p, blockquote 11,0,0,0,0 –>
p, blockquote 12,0,0,0,0 –>
Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия. Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.
p, blockquote 13,0,0,0,0 –>
Чаще, всё же, применяется стапель. Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.
p, blockquote 14,0,0,0,0 –>
Правила вытягивания кузова автомобиля
Также можете прочитать статью о выравнивании кузова автомобиля, где подробно рассматриваются технологии ремонта кузова.
p, blockquote 15,0,0,0,0 –>
Гидравлическая растяжка
p, blockquote 16,1,0,0,0 –>
p, blockquote 17,0,0,0,0 –>
Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше. Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол. Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.
p, blockquote 18,0,0,0,0 –>
Гидравлическая стяжка
Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.
p, blockquote 19,0,0,0,0 –>
Кузовные захваты
p, blockquote 20,0,0,0,0 –>
p, blockquote 21,0,0,0,0 –>
Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты.
p, blockquote 22,0,0,0,0 –>
Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.
p, blockquote 23,0,0,0,0 –>
Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.
p, blockquote 24,0,0,1,0 –>
Вытягивание чашек амортизаторов
p, blockquote 25,0,0,0,0 –>
Как было сказано выше, при измерении «геометрии» кузова важно проверить расположение чашек амортизаторов. Измеряются диагонали отрезков от центров верхних болтов крепления стоек к болтам крепления кронштейнов капота к кузову. Также, проверяются диагонали расстояний между центрами болтов обеих чашек кузова.
p, blockquote 26,0,0,0,0 –>
При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.
p, blockquote 27,0,0,0,0 –>
После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.
p, blockquote 28,0,0,0,0 –>
Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. О том как отрегулировать зазоры на автомобиле можете прочитать здесь.
p, blockquote 29,0,0,0,0 –>
Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.
p, blockquote 30,0,0,0,0 –>
Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.
p, blockquote 31,0,0,0,0 –>
Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.
p, blockquote 32,0,0,0,0 –> p, blockquote 33,0,0,0,1 –>
Если при ДТП удар пришелся в район стыка переднего крыла с дверью, то, наверняка, пострадала передняя стойка. Даже если у нее произошла небольшая деформация ее надо устранить, так как на передних стойках навешены передние двери, поэтому малейшая потеря геометрии первых приведет к тому, что возникнут трудности с открытием-закрытием вторых. Есть два пути – попытаться ее отрихтовать или заменить на новую. Первый путь намного предпочтительней, так как замена требует разобрать, чуть ли не пол автомобиля. И стоит очень дорого.
Как вытягивают переднюю стойку
Сильные деформации устраняют двумя способами:
1.На стапеле с помощью тянущих усилий – в месте деформации закрепляется струбцина, к которой крепится цепь, через которую передается усилие. Изменяя точку приложения усилия и направления его вектора можно довольно точно восстановить геометрию стойки.
2.При помощи гидравлического домкрата. Домкрат упирается в противоположный от деформированной стойки порог передней двери, а вторым концом при помощи надставок в стойку. Этот метод подойдет для гаражей. Минусы – ограничение по направлению вектора силы и необходимо снять торпедо и руль, та как они будут мешать.
В процессе выравнивания контролируем расстояние между завесами для дверей на стойке и сравниваем его с расстояниями между ответными их частями на двери. Они должны быть строго одинаковы (до 1 мм). В противном случае дверь просто не наденется.
Заметим, что стойка состоит из двух частей – наружной облицовки и внутренним усилителем. При сильных повреждениях облицовку надо сразу обрезать и восстанавливать отдельно. Это позволит также после восстановления геометрии стойки проварить ее ослабленные в результате удара места.
При небольших повреждениях стойку можно отрихтовать, используя для этого споттер и обратный молоток. То есть к передней стойки при помощи споттера приварить шайбы, зацепить крючок обратного молотка последовательно за каждую из них и легкими ударами последовательно устранить вмятины. Если имеется обратный молоток-споттер. То необходимость в шайбах отпадает.
После рихтовки передней стойки она шпаклюется, грунтуется и красится. Добавим, что в некторых автосервисах деформацию стойки «исправляют», накладывая на нее толстый слой шпаклевки, хотя класть слоем более 1 мм толщиной запрещено ее производителями. Это приводит в дальнейшем к ее отслаиванию, появления трещин и сколов на лакокрасочном покрытии.
В нашем автосервисе в Санкт-Петербурге такая технология работ по вытягиванию передней стойки не применяется. Мы добросовестно проводим необходимый комплекс мероприятий по восстановлению этой части автомобиля. Включая точный подбор цвета для ее покраски.
Стоимость работ по:
– вытягиванию стойки – от 3500 рублей (в зависимости от степени повреждения);
– рихтованию (без вытягивания) – от 1500 руб.
Источник:
http://pechi-sibiri.ru/kak-vytjanut-stojku-dveri-svoimi-rukami/
Хитрый способ как самому поднять просевшую дверь машины — «встаёт» на 100% за 2-3 минуты
Провисла дверь авто — мне показали, как это можно сделать самому не заезжая в сервис. Как поднять за 2-3 минуты — хитрый и рабочий на 100% способ.
Бывалый водитель показал, что можно самому сделать, когда дверь авто провисла. Кстати он показал сразу 2 способа.
Шайба или болт, чтобы поднять просевшую дверь
По истечении некоторого времени у некоторых автомобилистов провисает дверь машины, особенно со стороны водителя. Это может быть охарактеризовано, как и постепенным износом петель, так и внешней нагрузкой на дверь.
Провисание двери можно устранить самому в гаражных условиях.
Устранить провисание автомобильной дверки с помощью шайбы
Для этого понадобится одна или пару подходящих шайб.
Сначала откручиваем каждую петлю по очерёдности и подкладываем шайбу. Если крепления петли рассчитано на 2 болта, то следует найти 2 шайбы.
Таким образом дверь слегка приподнимается и замок ровно закроется — как положено.
Устранение провисание двери на машине с помощью болта
Как Вы уже поняли, нам понадобится болт. Который необходимо обмотать изолентой, чтобы не повредить краску на автомобиле.
Подкладываем приготовленный болт между дверью и петлёй и применяя физические усилия надавливаем. Только не стоит переусердствовать, а то обратно вернуть сложно.
Петля слегка изогнётся и приведёт закрытие в нормальное расположение.
После исправления дефектов не мешало бы устранить появившийся скрип дверей. Жидким спецсредствами это делать не желательно — так как может налипнуть пыль и грязь. Следует воспользоваться обычным мылом — слегка смочив его и нанести.
Если что-то непонятно можете посмотреть видео:
Вот такими хитрыми способами можно избавиться от провисания дверей на машине. Времени на это уходит мало и факт на лицо — 100% рабочий способ.
Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Дополнительные записи
1 thought on “ Хитрый способ как самому поднять просевшую дверь машины — «встаёт» на 100% за 2-3 минуты ”
Саморазряд — вещь до боли знакомая большинству автовладельцев, особенно в зимнее время года. Если аккумулятору больше 3 лет, то стоит не заводить машину пару дней подряд, как потом ее завести уже становится невозможным, батарея разрядилась и После ремонта ходовой автомобиля требуется сделать регулировку схождения задних колес. Это одна из тех задач, для выполнения которых не нужно быть профессиональным автомехаником. Сделать схождения можно своими руками без специализированного
Добавить комментарий Отменить ответ
Самое Свежее
Зачем водители с «Севера» на свои машины ставят двойное лобовое стекло
Интересные моменты как собирают автомобили «ГАЗель» на родном предприятии
Двигатель «троит», расход увеличился — автоэлектрик находит возможные причины
Источник:
http://avto-problemy.ru/xitryj-sposob-kak-samomu-podnyat-prosevshuyu-dver-mashiny/
Передняя стойка кузова — ремонт
- Снимите связанные детали.
- Капот, решетка радиатора и передний бампер.
- Дверь и крыло.
- Стеклоочиститель, облицовка рамы ветрового стекла и ветровое стекло.
- Уплотнитель и обивка стойки.
- Панель приборов и жгут проводов.
- Ковровое покрытие и т.д.
- Начерно выпрямите и выправьте поврежденное место.
- Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю стойку, проверьте и оцените повреждения колесной арки и крыши.
- Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю панель, начерно вытяните с помощью правильного стенда и выпрямите поврежденную переднюю стойку.
- Снимите стойку колесной арки.
- Накерните точки вокруг точек сварки.
- Специальным инструментом высверлите сварные точки на стойке колесной арки.
- Заровняйте места сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной.
- С помощью зубила отделите приваренный край от передней стойки кузова и колесной арки.
увеличитьобозначения - Снимите грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту.
- Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки колесной арки и лонжерона с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.
- Отрежьте и отделите переднюю стойку.
- Аккуратно отрежьте переднюю стойку по жирным линиям ножовкой и ножницами, как показано ниже на рисунке.
увеличить обозначения- Накерните точки вокруг точек сварки на задней части колесной арки, внутренней части передней стойки, ребре жесткости внутренней части передней стойки и боковой части панели пола.
- Специальным инструментом высверлите сварные точки на передней стойке.
- Отделите оставшиеся кромки от кузова пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
- Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек молотком на оправке и зашлифуйте дисковой шлифовальной машиной.
- Отрихтуйте поврежденные смежные части.
- Заварите высверленные отверстия.
- С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки оставшейся части внутренней панели и выровняйте сварочные кромки.
- Установите новую переднюю стойку.
- Выровняйте новую деталь с верхней секцией и отрежьте ручной ножовкой.
- Ручной ножовкой отрежьте конец, присоединенный к панели пола, так, чтобы остался нахлест на 30 мм (1,18 дюйма).
- Дисковой шлифовальной машиной зачистите от краски до стального листа обе стороны привариваемого участка.
- Закрепите новую панель зажимными устройствами.
- Временно прихватите зажатую секцию сваркой.
увеличитьобозначения
увеличить обозначения- Снимите зажимные устройства, временно установите крыло и двери и затем проверьте зазоры, различия уровней и внешний вид.
- Выполните основную сварку.
- Приварите внутреннюю панель боковины и стойку в местах стыка газовой сваркой или сваркой МИГ.
- Приварите кромки передней стойки точечной сваркой, как показано на рисунке.
- Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
- Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.
увеличитьобозначения - Отшлифуйте места сварки.
- Выровняйте места газовой сварки или сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.
- С помощью молотка и оправки выровняйте приваренные точечной сваркой кромки так, чтобы они плотно прилегали к внутренней панели.
- Выровняйте деформированные места и различия в уровне сваренных участков с помощью припоя или шпаклевки и зашлифуйте.
- Наложите герметизирующую ленту.
- Наложите герметизирующую ленту на петлю и ответную область стойки колесной арки, как показано.
увеличитьобозначения - Приварите стойку колесной арки.
- Приварите стойку колесной арки точечной сваркой, как показано на рисунке.
- В окрестности дверных петель используйте дуговую сварку МИГ или газовую сварку.
увеличитьобозначения - Отшлифуйте места сварки.
- С помощью молотка и оправки выровняйте стойку колесной арки так, чтобы она плотно прилегала к поверхности колесной арки.
- Наложите герметизирующую ленту.
- Наложите герметизирующую ленту на соединенные внахлест поверхности.
- Нанесите грунтовочное покрытие.
- Нанесите грунтовочное покрытие на переднюю и заднюю колесную арку и лонжерон.
- Нанесите краску.
- ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
- При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
- Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
- Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.
- Нанесите антикоррозионные средства.
- Нанесите антикоррозионные средства на край боковой части передней панели и окрестности дверных петель.
- Установите соответствующие детали.
- Очистите пассажирский салон.
- Ветровое стекло, облицовка рамы ветрового стекла и стеклоочиститель.
- Жгут проводки, приборная панель и относящиеся к ним детали.
- Ковровое покрытие, отделка и уплотнитель.
- Дверь
- Крыло и капот.
- Решетка радиатора, бампер и т.п.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Проверка и регулировка.
- Проверьте установку и работу двери.
- Проверьте зазоры и различия уровней.
- Проверьте открывание и закрывание замка капота.
- Проверьте работу всех систем.
- Осмотрите пассажирский салон на предмет протечек.
Источник:
http://lacetti-gentra.ru/kuz/5n_04.htmlКак починить помятую дверь машины: особенности рихтовки
Двери машины не застрахованы от неприятных моментов, вследствие которых на поверхности появляются изъяны в виде царапин, трещин или вмятин. Но если незначительные дефекты можно как-то терпеть, то помятую дверь лучше отрихтовать. Кататься на автомобиле с поврежденной дверью и малопривлекательно, и опасно. При несильных повреждениях, когда геометрия каркаса сохранена, а дверцу можно открыть и закрыть, возможна рихтовка двери авто своими руками. Когда же каркасная основа повреждена, а металлическая поверхность растянута, эту деталь придется менять.
Виды правки повреждений
Перед починкой нужно определить степень повреждения двери автомобиля. Когда вмятина неглубокая, металл не заломлен и нет складок, то выровнять поверхность можно своими руками методом выдавливания. Это не требует особых условий, все можно сделать при помощи простых инструментов. Это может быть киянка или ручка молотка.
Выдавливание нередко производят руками или небольшой дощечкой. Главное, не давить сильно на металл заостренными предметами, чтобы не появились новые изъяны в виде бугорков.
При сложном повреждении, когда вмятина огромная или сформировалась хлопушка, надо делать следующее: на дверце изнутри сваркой поставить пару точечных рядов с шагом между точками в 1,5-2 сантиметра. Такие точки ставить можно и на внешней стороне, однако тогда им потребуется обточка. При сильных повреждениях, которые повлекли за собой изменение геометрических форм каркаса, дверь придется вскрывать. Больше о починке двери автомобиля можно узнать из видео в конце статьи.
После снимают дверной замок и ту часть корпуса, в которую он врезан. Такое действие позволяет прикрыть дверцу и оценить размеры зазора. Сначала все зазоры регулируют, а потом начинают править стойки автомобиля.
Устранение залома
Качественное выравнивание двери авто своими руками предусматривает восстановление ее геометрии. Чтобы это сделать, дверь нужно снять. Использовать для этого можно даже обычную отвертку с гайкой под ключ №19, которую приваривают. Отвертку упирают что есть мочи, а винт откручивают гаечным ключом.
После дверь ставят на стапель, изготовленный своими руками. Такая платформа для рихтовки дверок автомобиля выглядит как швеллер с упором под дверцу, гидравлической стяжкой, цепью и зажимом. Видео о том, как сделать стапель собственными руками, можно найти в интернете.
При отсутствии гидростяжки и швеллера, придется звать кого-то на помощь. Ваш сподручник должен упирать руками дверь авто в порог гаража. Если такого нет, в землю можно вбить кол из железа, поставить между ним и гаражной дверью доску или деревянный брусок. Тогда находите пень дерева, выставляете его сбоку залома перед дверью и железным колом. К пню прикрепляете зажим, после – цепь, на конец которой цепляем 16-килограммовую железную гирю или слиток железа.
Таким образом, мы получаем рычаг. Перелетая через пенек, гиря стукается об вмятину и выравнивает ее. Такое действие повторяют до тех пор, пока залом на двери автомобиля не выравнивается. Как это выглядит на самом деле, можно увидеть на видео.
После этого металлическая поверхность дверцы авто растягивается, а залом подтягивается споттером. Многие имеют споттер заводского производства со «змейкой», так что подтягивание залома для них – сущий пустяк. При отсутствии такого оборудования надо сваркой прикрепить шайбы и подтягивать залом при помощи обратного молотка.
Если полуавтомата для сварочных работ тоже нет, нужно повернуть дверцу на бок и монтировкой выбивать залом с внутренней стороны, пока вмятина не выровняется.
Продолжаем рихтовку поврежденной зоны реставрацией окантовки двери автомобиля. При этом применяем такие инструменты, как напильник и молоток, а также используем специальную подставку.
При подтягивании залома обратным молотком могут образоваться островерхие бугорки. Срезают такие выпуклости рубанком по работе с металлом. Шлифуют зону рихтовки болгаркой с лепестковым кругом для зачистки. Ознакомиться с этим процессом позволит видео в интернете. Устанавливаем дверцу на место, осматриваем зазоры и отмечаем маркером те места, что требуют рихтовки.
После вмятины дверь немного уходит назад, поэтому часто касается средней стойки, а может вообще не закрываться. Исправить это можно, надо лишь сделать несколько сильных ударов молотком и утопить петли на дверце, но ни в коем случае не на стойке.
При рихтовке двери авто соседствующую кромку крыла рекомендуют заклеить малярной креп-лентой. Это позволит сохранить лакокрасочное покрытие, не отбив краску при подгонке дверцы. Иногда дверь приходится примерять по несколько раз, так что сетовать не стоит.
После проделанных операций отрихтованный участок зашпаклевывают, на поверхность двери наносят грунтовку и осуществляют покраску. Как это делать правильно, можно узнать, посмотрев видео в Сети.
Рихтовочное оборудование
Чтобы сделать рихтовку вмятины на дверце кузова авто своими руками, необходимо позаботиться об необходимых инструментах. Вам потребуются:
- рихтовочные молотки с округленными бойками либо киянки для выравнивания поверхностей разного уровня сложности;
- поддержки и наковальни для крепежа рихтуемой детали;
- ударные полотна для вытягивания металла;
- ложки для разъединения тех металлических листов, что сдавились;
- рычаги и специальные крюки для выравнивания вмятины с внутренней стороны;
- машинка для шлифовки, напильники для вытягивания не слишком объемных выпуклостей;
- споттер для реставрации при растянутом металле.
Рихтовать дверь авто своими руками несложно, особенно, когда вы просмотрели обучающее видео.
Источник:
http://autokuz.ru/kuzovnoy-remont/rihtovka-dveri.htmlПросела дверь — что делать?
Содержание:
Следуя данным статистики, наиболее частая причина замены интерьерного межкомнатного изделия — просела межкомнатная дверь. Как отмечают специалисты, эта неприятность в большей части случаев не требует замены полотна. Достаточно корректно определить причины дефекта и своевременно их устранить.
Можно ли избежать провисания двери?
Проблема проседания дверей не возникает в одночасье, ей всегда предшествуют предпосылки. В процессе длительной эксплуатации практически неизбежно возникает крен полотна в сторону расположения дверной ручки. Незначительный на первый взгляд дефект сначала не мешает процессу эксплуатации, лишь вызывая небольшой скрип. Однако с течением времени проблема усугубляется. Наклон становится все более явным. Проблема эстетического характера перерастает в реальные сложности эксплуатации. Дверь перестает плотно закрываться, издает ужасающий скрип, самопроизвольно захлопывается или открывается. Таким образом, необходимость устранения резкого звука и прочих сопутствующих дефектов просевшей двери становится явной. Решение зачастую выражается в замене межкомнатной двери, хотя в большинстве случаев проблема можно исправить и без покупки нового полотна.
Проседание — это практически неизбежный момент в длительной эксплуатации межкомнатного изделия. Вопрос лишь во времени и в особенностях конструкции и использования двери. Более склонны к ускоренному провисанию массивные полотна из цельного массива и металла. Облегченные изделия, как правило, служат гораздо дольше без проседания. Большую роль играет также качество используемой фурнитуры и факторы эксплуатации. Если изделие используется часто и неаккуратно, то его повышенный износ неизбежно выразится в проседании полотна.
Визуально проседание двери идентифицируется следующим образом:
- на дверном пороге появляются потертость от того, что дверь начала закрываться с усилием;
- когда дверь совсем не прилегает к коробу и не закрывается, явно видно повреждение напольного покрытия;
- в месте примыкания двери к дверному коробу есть явные зазоры.
Во всех этих случаях речь идет о просадке двери с нарушением геометрии прилегания. Перед тем, как браться за исправление проблемы, необходимо выяснить ее причины.
Причины проседания двери и способы их устранения
Причин провисания двери можно выделить несколько. Правильно установленная причина проседания полотна — залог успешного устранения проблемы.
Ослабли или деформировались дверные петли
Эта причина считается наиболее распространенной при проседании двери. Искажение дверных петель является следствием ряда причин:
- нарушения в технологии их крепления к дверному полотну и к коробу;
- некорректный выбор фурнитуры: использование «слабых» петель для массивной двери;
- вставка в полотно массивных декоративных элементов.
Как следствие дефектного монтажа увеличивается нагрузка на петли. Когда предел прочности фурнитуры исчерпывается петли, деформируются и полотно проседает.
Выявить деформацию или ослабевание петель не представляет сложности. Необходимо открыть дверь и критично осмотреть места фиксации. Проверьте строгость вертикального расположения входящего в конструкцию соединительного штыря.
При наличии петель четкой прямоугольной формы искривление можно выявить измерением расстояния от шарниров двери к коробу. Замер необходимо сделать в верхней и нижней точках . Если петли в идеальном состоянии, то размеры этих расстояний будут равными. Большое расхождение в показателях нижней и верхней точек свидетельствует о значительном проседании полотна ввиду деформации петель.
Как исправить?
При подтверждении предположений относительно ослабших петель, исправить ситуацию можно своими руками. Достаточно подтянуть петли подкручиванием фиксирующих саморезов. Эти действия наиболее актуальны для легких межкомнатных дверей.
Если петли сильно расшатались, то необходимо заменить крепежные элементы новыми изделиями, превосходящими их по длине. Если при этом отверстия значительно повреждены, то их необходимо предварительно заполнить подходящим материалом. Отрегулировать межкомнатную дверь можно следующим образом:
- Демонтировать дверь с петель.
- Открутить половинки петель с дверного короба.
- В поврежденные отверстия для крепления саморезов необходимо вставить подготовленные по размеру и промазанные клеевым составом штапики.
- По мере полного высыхания клея и материала, половинные части петель необходимо прикрутить к коробу двери.
- Навешивать дверь на исправные петли.
Совет мастера: для заполнения испорченных отверстий под саморезы можно использовать доступные материалы: древесные щепки, спички и другие деревянные элементы схожие по типу. При этом заполнять отверстия можно полностью и частично.
Для того чтобы устранить искривление дверных петель профессионал рекомендуют полностью демонтировать испорченные шарниры и заменить более прочными изделиями. Если искривление незначительное, можно попытаться исправить провисание своими силами:
- Снять дверь с петель, произвести выпрямление стояков шарнирных элементов.
- Временно уменьшить угол проседания двери можно путем подкладывания под штыревой элемент нижнего шарнира дополнительной шайбы, которую можно снять с верхней петли.
После исправления кривизны необходимо повесть полотно на петли и проверить работу двери, а также осуществить их смазку в профилактических целях.
Динамическое искривление входного блока
Нередко причиной проседания двери служит динамическое искривление короба. Для выявления этого дефекта необходимо к той части дверной коробки, на которой осуществлен монтаж шарниров, приложить элемент, имеющий высоту равную соответствующему габариту короба. В качестве эталонного элемента может служить брусок, рейка или похожее изделие, имеющее идеально ровные грани. Это изделие необходимо приложить к коробу. Если при этом между нижним и верхним углом явно видны щели, то причиной проседания полотна является искажение короба.
Как исправить?
При динамическом искривлении дверного короба необходимо прогибающуюся стойку короба надежно зафиксировать путем вкручивания нескольких дополнительных крепежных элементов.
Однако не всегда укрепление короба саморезами эффективно устраняет провисание двери. В этом случае рекомендуется скорректировать локализацию дверных шарниров:
- верхний шарнир переустановить в боле высокую точку;
- нижний шарнир зафиксировать немного ниже.
Эти действия помогут уменьшить угол прогиба конструктивного элемента дверной коробки или полностью нормализовать его.
Искривление дверного короба
Если причина провисания двери состоит не в искажении петель, то возможно деформирование дверного короба. Нормальному функционированию межкомнатного изделия, скорее всего, препятствует отсутствие необходимого функционального зазора, который должен быть между полотном и коробом. Выявить перекос рамы можно посредством измерения сторон коробки с помощью строительного отвеса. Альтернативный способ — измерение верхних и нижних углов элемента межкомнатного блока. Значительная деформация дверной коробки считается наиболее сложной в решении проблемой и требует полной переделки этого элемента конструкции. При игнорировании первых признаков можно усугубить ситуацию, что вызовет выход стоек короба из плоскости проема.
Как исправить?
Для исправления перекоса рамы своими руками потребуется владение навыками столярных работ и соответствующее материально-аппаратурное оснащение.
Правильная регулировка дверной системы осуществляется по этапам:
- Демонтируйте полотно с навесов.
- Посредством строительного измерительного оборудования осуществите проверку вертикальности и горизонтальности установленных стоек.
- Сверьте полученные результаты с диагональю дверного проема.
- Проанализируйте полученные сведения и вычислите область смещения элемента.
- Зафиксируйте раму в корректном положении посредством вкручивания фиксирующих болтов.
- Удалите из зазоров все отделочно-монтажные материалы (штукатурку, пену и прочее).
- В определенные места установите распорки для рамы, которые в дальнейшем будут удерживать е в корректном положении.
- Зазоры необходимо заново заполнить монтажной пеной и покрыть слоем штукатурки.
- Установите наличники и доборы (если эти элементы были установлены на блоке до демонтажа).
- Верните полотно двери в исходное положение, проверьте его работу.
Деформация или искажение полотна
Дверная конструкция ежедневно подвергается различному виду механических, физических, химических и антропоморфных воздействий. В результате с полотном происходят изменения, которые могут привести к проседанию и нарушению нормальной работы межкомнатной системы.
Наиболее часто встречается изменение габаритов и веса размера в результате разбухания под воздействием повышенной влажности. Дверь хорошего качества устойчива к агрессивным внешним условиям, однако в ряде случаев оно подвергается искажению. Деформация полотна возникает в случае:
- уровень влажности в помещении выше, чем запас прочности материала облицовки полотна;
- дефект производства: полотно не было должным образом обработано специальным влагоотталкивающим раствором;
- монтаж двери осуществлялся в зимний период, поэтому полотно не было готово к условиям отапливаемого помещения;
- установка произведена не по рекомендациям производителя (например, полотно из цельного массива было установлено в санузел с повышенной влажностью).
Ввиду того, что дверь разбухла, масса ее увеличилась и полотно просело. Однако не спешить менять его на новое. Ремонт дверей из дерева можно осуществить своими руками.
Как исправить?
Для этих целей потребуется популярный столярный инструмент — рубанок или более современные его аналоги.
Корректировка полотна по габаритным размерам коробки можно способом обтесывания участков, подвергшихся искажению. Априори перед началом работ необходимо произвести соответствующие измерения:
- Закройте дверь насколько это возможно.
- Критично осмотрите размер зазоров. Сделайте метки в соответствующих местах.
- Демонтируйте полотно с навесов.
- Посредством рубанка обстрогайте дверь по периметру, уделяя особое внимание проблемным зонам.
Дефект монтажа
Если при установке межкомнатной двери были допущены ошибки, то это непременно проявится при эксплуатации уже в ближайшее время. Дверь может просесть по причине некорректно выбранной фурнитуры. Вес полотна превышает запас прочности петель, что приводит к искажению геометрии межкомнатного блока.
Как исправить?
Скорректировать ситуацию можно доступным способом — добавлением дополнительных петель. Врезку добавочной фурнитуры необходимо производить на расстоянии 10-20 см ниже верхнего навеса Альтернативный вариант — установка дополнительной петли при смещении верхнего навеса в более высокую точку на двери.
Как избежать провисания межкомнатной двери?
Проблему всегда легче предотвратить, чем решать. Во избежание дорогостоящего или трудозатратного ремонта прислушайтесь к рекомендациям профессионалов. Они помогут вам избежать появления дефектов в межкомнатном блоке:
- Доверяйте монтаж двери квалифицированным специалистам. Только опытный профессионал способен знать все тонкости установки, которые напрямую отражаются на долговечности использования изделия.
- Критично выбирайте дверь, проверьте, не имеет ли отделка полотна заводского брака. Незначительный скол эмали, трещина, пузырь на ПВХ — покрытии могут стать причиной последующей деформации полотна и его провисания.
- Выбирайте фурнитуру с запасом прочности соответствующим или немного превосходящим весу полотна.
- При декорировании двери учитывайте вес декоративных элементов. Рассчитайте, выдержат ли петли дополнительную нагрузку.
- В холодное время года не устанавливайте полотно, привезенное из магазина. Позвольте ему некоторое время адаптироваться к условиям комнаты. В противном случае может произойти растрескивание покрытия или другие неприятности, которые напрямую приводят к нарушению нормальной работы дверной конструкции.
- Эксплуатируйте дверь по инструкции. Не допускайте умышленного износа конструкции детьми.
- Своевременно проверяйте состояние дверных петель и осуществляйте их смазку.
Другими словами, качественная дверь, правильно подобранная фурнитура, профессиональный монтаж и аккуратная эксплуатация — это основные составляющие долгой и безукоризненной служб межкомнатного изделия. Соблюдение этих правил поможет вам избежать проблемы просадки двери. Однако даже если вы столкнулись с неприятностью лицом к лицу, не нужно паниковать и мчаться за новой дверью. Сначала определите причину проседания полотна, а затем разработайте стратегию по решению проблемы. Как показывает практика, в большей части случаев проблема исправляется своими руками. Если ситуация серьезная, доверьтесь помощи профессионалов.
Источник:
http://portaprima.ru/for_customers/articles/ustanovka/prosela-dver-chto-delat/
увеличить обозначения