Пробит блок двигателя что делать?

Пробит блок двигателя что делать?

Попытаюсь абстрагироваться от эмоций (благо водка всегда в холодильнике имеется) и напишу по делу.

Началось всё резкой потери тяги и сизого дыма из выхлопа. Практически сразу заглушил и на тросе до сервиса. Приговор — турбина. Ладно, думаю, фигня. Почитал форум, средний ресурс турбы 150, моя 200 прошла. Обидно, конечно, и недёшево, но куда деваться. Заказал восстановленную (12500) + доставка до Самары. Работа с запчастями ещё примерно столько же. Ну и три недели общественного транспорта
Вчера под конец рабочего дня наконец-то радуют, приходи, забирай. Выкатили мне моего красавца. Вроде всё нормально, движок урчит, показалось, немного громче обычного, и остатки прогоревшего масла сизым выхлопом слабенько напоминают, с чего всё началось.
Сажусь, наслаждаюсь родным запахом, еду, всё отлично. Сильно не давлю, но сразу чувствуется что турба работает. Проезжаю метров 200, перед лежачим полицейским отпускаю газ, и тут обороты сами резко растут, не реагируя ни на какую педаль. Глушу движок, из под капота дым, подо мной лужа только что залитого масла.
Хорошо ребята с сервиса по домам не успели разойтись. Затащили обратно, сняли кожух, итог — 2 дырки в блоке. У меня нет слов

И вот теперь вопросы:
1. По какой причине это произошло? Есть ли смысл предъявлять претензии к сервису или к поставщику турбины? (Хотя сам понимаю, что это бессмысленно)
2. Собственно чего теперь делать то? Ремонтировать? Менять двигун или блок цилиндров на б/у? А может лучше продавать машину так?

Если честно, устал уже от постоянной неуверенности в своей машине. Но это уже эмоции. Водка потихоньку перестаёт действовать.

Lexxx. , в зависимости от места пробития блока — он варится и восстанавливается (самое недорогое — это когда не задеты каналы ОЖ и масла). Дальше все по накатанной схеме: выбраковка, замена, сборка — эксплуатация.
Есть к онечно осложняющий фактор — это Самара. все будет сделать в разы сложнее. Но — в зависимсоти от желания — все решаемо.

Имхо, турбина тут не причем. Я тоже имел «кулак дружбы» на VAGовском дизеле. В моем случае (и сервисмены придерживаются мнения что это болезнь) была цепочка: масляный насос — промежуточный вал — бабах . Не знаю как с этим сейчас, но на дизелях начала 90х вот такая веселуха.
В итоге бегал по разборкам, и теперь у меня на бусе такой микс из 2х движков (голову тоже менять пришлось).

Lexxx.
Разбирать смотреть и прикидывать.А так не видя мотора сложно что либо скзать.Сделать практически все можно Но это для себя и при моих возможностях.
Вот например то с чем я сейчас капаюсь поршня 4 шатуна в поддоне из 6.
[/url]
Вид с низу при снятом поддоне
[/url]

ПАН ДИМАН
ЖЕСТЬ .

Как вариант, могу предложить:

новый блок с поршнями — 60 кРэ
— поддон б/у — 2 кРэ
— коленвал б/у — 8 кРэ

Ну еще придется докупить новый масляный насос и вкладыши, всякие прокладочки и сальники.

А всетаки, кто причину скажет? У меня у товарища такая же история была. Сразу после капиталки. Турбину не меняли. Решили, что масло погнало с турбины, и на парах масла мотор пошел в разнос.

И мне этот вопрос очень интересен, у товарища сейчас в гараже стоит Т4 — тоже в разнос пошёл, но правда успели заглушить.

Сообщение от Viktor M:
Как вариант, могу предложить:

новый блок с поршнями — 60 кРэ
— поддон б/у — 2 кРэ
— коленвал б/у — 8 кРэ

Ну еще придется докупить новый масляный насос и вкладыши, всякие прокладочки и сальники.

Новый блок?! Почему так дёшево? С документами?

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

Ещё такой момент. Какие ещё подводные камни могут встретиться, если я пойду по пути ремонта движка? Не получится так, что, чем дальше начну копать, тем больше придётся вкладывать?
Вот тут прчитал про один из возможных вариантов дальнейших проблем: http://www.vwdriver.ru/message-21249883.htm

Да, абсолютно новый блок с поршнями и кольцами. Уточняю, что внутри блока, кроме поршней и колец больше ничего нет.

Потому, что рынок диктует свои условия. К сожалению, сейчас уйма «заманчивых» предложений по так-называемым «контрактным» моторам, на которые покупатели клюют, не задумываясь в последствиях. И дабы иметь возможность конкурировать, новые блоки приходится продавать с минимальной прибылью.

Ессно, новый блок всегда приходит б/н, с ГТД (грузовая таможенная декларация) и ДКП (договором купли продажи). Срок выполнения заказа — 3 недели +-2-3 дня.

Да, абсолютно новый блок с поршнями и кольцами. Уточняю, что внутри блока, кроме поршней и колец больше ничего нет. [/quote:qgwzhpsz]

А что там ещё должно быть? Вернее, что ещё придётся докупать? (Извиняюсь, но не силён я тут)

Ессно, новый блок всегда приходит б/н, с ГТД (грузовая таможенная декларация) и ДКП (договором купли продажи). Срок выполнения заказа — 3 недели +-2-3 дня.[/quote:qgwzhpsz]

Насколько я понимаю, там ПТС или что-то вроде того должно быть. Это же номерной блок.

Сообщение от Viktor M:
Как вариант, могу предложить:

— новый блок с поршнями — 60 кРэ
— поддон б/у — 2 кРэ
— коленвал б/у — 8 кРэ

я пошел по пути ремонта — глаза боятся руки делают — правда без помощи спецов не обойтись, а продават авто не на ходу за копейки — смысл? на счет того что в Самаре тяжелей будет не факт, мне в Арх-ке в разы хуже было (в смысле по доставке запчастей, наличия хоть какой-нибуть грамотной в пасях тех. станции).

Я же написал выше.

Сообщение от Viktor M:
— поддон б/у — 2 кРэ
— коленвал б/у — 8 кРэ

Ну еще придется докупить новый масляный насос и вкладыши, всякие прокладочки и сальники.

В качестве правоустанавливающего документа на номерной агрегат для автомобиля иностранного производства могут быть использованы два вида документов:

— СнВА (свидетельство на высвободившийся агрегат) — выдавется в ГИБДД РФ при замене мотора или при утилизации автомобиля

— ГТД (грузовая таможенная декларация) — выдается таможней после уплаты таможеных платежей. Раньше существовал такой документ как «Удостоверение ввоза», но несколько лет назад его отменили.

Ессно, т.к. новые блоки мы заказываем в ЕС, то правоустанавливающим документом на них является ГТД. Далее составляется ДКП (договор купли-продажи). Этих двух документов (ГТД и ДКП) достаточно для регистрации замены мотора в ГИБДД.

То же абсолютно разумный путь, если есть КОМУ делать, и есть ГДЕ грамотно варят и гильзуют.

Всё понял, спасибо!
Сейчас буду выяснять, кто вобще сможет здесь заняться моим двиглом. И потом свяжусь с Вами. Кстати, как с оплатой? Сколько вперёд?

Оплата наличными, по блоку 100%-ная предоплата, т.е. 60 кРэ.

ЗЫ: ценник может быть незначительно изменен в связи с колебаниями курса Евро или изменениями размеров таможенных платежей.

чаще всего причиной проблем, связанных с заменой турбины, является оставление маслоподводящей трубки. В процессе эксплуатации она сильно закоксовывается, и затрудняет подачу масла к турбине. Официалы, если не ошибаюсь, меняют их совместно, автоматом.

Трубка была заменена. Работы производились в официальном (правда мерседесовском) сервисе. Хотя, конечно, это ещё не гарантия качества

увы, это точно. В любом случае обрыв шатуна обычно происходит из-за масляного голодания. То есть первопричина — в неисправности системы смазки.

Всё! Двигун окончательно приговорили. Варить нельзя, только менять.

Фигня ещё в том, что в Самаре переоформить номерной агрегат можно только если он менялся в уполномоченном сервисе. А таковым у нас является Диверс. Но Диверс ставит только новые оригинальные запчасти. Б/У движок или приобретённый не у них блок цилиндров ставить категорически отказывается. А новый двигло стоит 400 отечественных тонн. Дороже авто моего. И чё теперь делать, спрашивается. Дешевле выкинуть

вдумайся: уполномоченном — да, но не «уполномоченном фольксвагеном».
ни за что не поверю, что оффициальная СТО лишь одна на всю Самару.

Источник:
http://passatworld.ru/showthread.php/106872-Oborvalo-shatun-i-probilo-blok!

Автофорум Ростова-на-Дону

Пробит блок двигателя. Есть умельцы, отрем.

Arheopteriks 15.08.2013

Авто — Suzuki Forenza, двигатель — U20SED. Пробит блок двигателя (шатун). Есть ли в Ростове умельцы по ремонту такого? Найти такой б.у. оч. тяжело.

step 15.08.2013

На 412 Москвичах ставили латку и ездили. Скорее проблема поршня, шатуны и пр.

Master of puppets 15.08.2013

на москвиче аллюминевый блок (если память не изменяет) со сменными гильзами , даже если реально попробовать заморочитьсЯ , ну трещину можно еще заварить , я поверю , но не как не пролом от руки дружбы + ко всему на японцах некоторых до сих пор чугун идет и гильзы никто не ставит . все точится и Хонингуется

step 15.08.2013

Можно и заварить, но тогда с аргоном напряг был, по этому сверлились дырочки и ставилась латка через маслостойкую резину. Москвич какое-то время отездил и был продан, покупец латку видел и не напрягался.Мало того на ранних блоках412 были специальные дырки, закрытые металлическими заглушками для предотвращения от заморозки.

Михалыч43 15.08.2013

зваваривать, красить блок и продавать. не на долго это.

BACbKA 15.08.2013

Rap-61 15.08.2013

Если не ошибаюсь, Suzuki Forenza = Chevrolet Lacetti. Может стоит поискать двигатель б/у?

Arheopteriks 16.08.2013

на Chevrolet Lacetti другой двигатель, не подойдет, здесь 2-х литровый стоит.

СержНовоч 16.08.2013

boon 16.08.2013

вот всегда думал кто покупает сего американса — вот и счастливые владельцы подтянулись — короче искать мотор тока в разборе в США — выйдет все равно недешево но и не дорого относительно, если блок отдально — но разбирать кто там будет — не знаю)))

Читайте также  Какие лучше 16 динамики поставить в машину

kulon 16.08.2013

David.N 16.08.2013

На Леганзах вроде примерно название тоже 20sed, первую букву не помню. и на Лачетти не 2л?

На нубирах ставились C20SED , X20SED и T20SED! На леганзу тоже, кроме C20SED! Думаю стоит присмотреться к этим двигателям, возможно блоки схожи, а таких машин на разборках много! А может быть даже получится установить двигатель целиком!

Изменено: David.N, 16.08.2013 — 22:17

Arheopteriks 22.08.2013

вот всегда думал кто покупает сего американса — вот и счастливые владельцы подтянулись

нормальный американец был, пока не ударили. машиной был оч. доволен.

Спасибо всем за ответы, попробую еще поискать бу двигатель

полосатый 22.08.2013

нормальный американец был, пока не ударили. машиной был оч. доволен.

Спасибо всем за ответы, попробую еще поискать бу двигатель

мне в батайске медную латку на чугунный блок наваривали в байкерской мастерской (чоппер технолоджис) года 2 назад. сантиметров 5 в диаметре. сделали отлично. блок до сих пор жив. рублей 1300 примерно стоило.

Изменено: полосатый, 22.08.2013 — 17:31

AleM 22.08.2013

мне в батайске медную латку на чугунный блок наваривали в байкерской мастерской (чоппер технолоджис) года 2 назад. сантиметров 5 в диаметре. сделали отлично. блок до сих пор жив. рублей 1300 примерно стоило.

+1 В старые добрые времена, чугун варили автогеном используя латунные пруточки в качестве припоя, так что заварить чугун не проблема.

полосатый 22.08.2013

+1 В старые добрые времена, чугун варили автогеном используя латунные пруточки в качестве припоя, так что заварить чугун не проблема.

Там пацаны ваще красавцы, нереальные вещи делают. ну шо там говорить, сделать хитрую деталь для редкого мотоцикла вообще нереально. а они могут. я под впечатлением и себе купил комплект аргонного и углекислотного оборудования, ток пока рук/времени не хватает разобраться

+1 В старые добрые времена, чугун варили автогеном используя латунные пруточки в качестве припоя, так что заварить чугун не проблема.

от и я о том же, проблема автора выеденного яйца не стоит, главное, чтоб маслянные каналы в блоке не были повреждены. хотя ХЗ, мож они и такое могут сделать.

Aramenor 22.08.2013

на москвиче аллюминевый блок (если память не изменяет) со сменными гильзами , даже если реально попробовать заморочитьсЯ , ну трещину можно еще заварить , я поверю , но не как не пролом от руки дружбы + ко всему на японцах некоторых до сих пор чугун идет и гильзы никто не ставит . все точится и Хонингуется

Как то мне рассказали мол один на мазде мпс гильзы меринские впихнул))

полосатый 22.08.2013

вот если в блоке коренные провернуло — тогда суши вёсла. остальное лечится.

Alex_lok 22.08.2013

вот если в блоке коренные провернуло — тогда суши вёсла. остальное лечится.

эт тоже лечится, есть спец станки для проточки постелей блока

но вот цена и сроки)))) проще двигло контрактник заказать

полосатый 22.08.2013

эт тоже лечится, есть спец станки для проточки постелей блока

но вот цена и сроки)))) проще двигло контрактник заказать

а есть контактны нормальных токарей-фрезировщиков? а то я тут один мотор упорол, от щаз думаю, то ли восстанавливать, то ли донора искать с большей кубатурой, чтоб перекинуть всё с потрохами . . .

Alex_lok 22.08.2013

а есть контактны нормальных токарей-фрезировщиков? а то я тут один мотор упорол, от щаз думаю, то ли восстанавливать, то ли донора искать с большей кубатурой, чтоб перекинуть всё с потрохами . . .

в Ростове такого оборудования вообще нет

слышал что в Краснодаре есть и Москве

надо искать по форумам где занимаются профтюнигом классики, такие люди в курсе где поршня отлить под заказ и блок переточить

полосатый 22.08.2013

в Ростове такого оборудования вообще нет

слышал что в Краснодаре есть и Москве

надо искать по форумам где занимаются профтюнигом классики, такие люди в курсе где поршня отлить под заказ и блок переточить

У мну опиль помер. Точнее я его помер. Перекрутил аццки)) 2-й и 3-й шатуны вклаыши провернуло. Не, ну там пробег был 350, и это не факт что не больше, и прошлый хозяин на масле экономил. Но я удивлён живучестью этого мотора. Пока его кувалдой не пере.. (образно), работал как трактор, и вваливал мрачно)))

Alex_lok 23.08.2013

У мну опиль помер. Точнее я его помер. Перекрутил аццки)) 2-й и 3-й шатуны вклаыши провернуло. Не, ну там пробег был 350, и это не факт что не больше, и прошлый хозяин на масле экономил. Но я удивлён живучестью этого мотора. Пока его кувалдой не пере.. (образно), работал как трактор, и вваливал мрачно)))

ну раз это опель, то я думаю проще найти блок на разборке, да и дешевле выйдет нежели везти куда-то блок

полосатый 23.08.2013

ну раз это опель, то я думаю проще найти блок на разборке, да и дешевле выйдет нежели везти куда-то блок

Блок там норм, коренные вкладыши (сам в шоке) — заводские, и как будто вообще не работали. там два шатуна под замену, колено точить, блок тоже точить(хотя и не надо, в допусках, но лучше сделать новый мотор).

Ну или глобально менять всё на новые мощности. но тут донор нужен. там всё другое. вообще всё. тупо заменой мотора не обойтись. Мне просто кузовок нра)))

Alex_lok 23.08.2013

тюююю я думал там глобально

колено на изыскательском проточить 1300р

шатуны по разборкам по 3-5круб максимум

блок расточить, если 4-х цилиндровый то 4*400руб=1600р

комплект вкладышей всех сразу до 5круб

короче рублей на 15 набежит + 2 дня в гараже поковыряться

Источник:
http://www.auto-rostov.ru/index.php?showtopic=82972

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Дыра в двигателе — пробит блок цилиндров

Дыра в двигателе — пробит блок цилиндров

Сообщение stkorn » Чт июл 09, 2009 15:06

На абсолютно прямой и ровной дороге под Краснодаром из двигателя раздался резкий стук и хруст — поршень пробил блок цилиндров. Уровень масла был в норме, температура двигателя выше 90° не поднималась.

Результат — дыра в двигателе. На момент поломки общий пробег автомобиля составлял 85 тыс.км

Знаю, что подобная же поломка была у BULSHEDERа — на 55.000 км пробега.

У кого ещё были подобные проблемы с 409-м движком?

Сообщение ДЕМОН77 » Чт июл 09, 2009 16:29

Сообщение Мёдведъ » Чт июл 09, 2009 19:12

Сообщение Митряй » Чт июл 09, 2009 19:25

Сообщение stkorn » Чт июл 09, 2009 21:14

Уровень масла был в норме, давление показывало когда едешь > 2, на холостых — около 1. Один раз только запищал датчик давления — когда на 1 км вверх по серпантину поднялись. Но с чего он пищал — не ясно, больше вроде такого не было. Масло после этого проверял — в норме было.

Фото нету, будет когда машину забирать буду 🙁

Сообщение Шатун » Пт июл 10, 2009 00:03

Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 10, 2009 07:20

Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 10, 2009 07:24

Сообщение Шатун » Пт июл 10, 2009 10:45

Сообщение Hakim1 » Пт июл 10, 2009 11:13

Сообщение CodeDaemon » Пт июл 10, 2009 12:02

да ну глупости. там ремонт максимум в 50 встанет.
А то такими темпами, скоро при царапине на кузове будем целиком новый кузов покупать =)
Тем более если делать в замкадье.

p.s.
на самом деле случай не приятный, но есть и положительная сторона, так сказать есть повод не просто отремонтировать, с добавить обьемчику двигателю эдак до 3.2 литра =) Всеж веселей будет =)

Сообщение CodeDaemon » Пт июл 10, 2009 12:06

Сообщение Andreas » Пт июл 10, 2009 19:31

Стас, а ты машину обратно с дыркой забирать будешь?

Сообщение Киркук » Сб авг 15, 2009 22:31

Веселее.
— это, видимо, четыре кулака сразу будут вылезать 🙂
Имха — в этом блоке выбрано по объёму ВСЁ,
он и так слаб на охлаждение и СЖ у него позорно смешная.
У турбового мотора чуть меньше 🙂

У меня сейчас пробитый блок.
Четвёртый цилиндр.
поршень мелкими кусками в поддоне.
шатун погнут, но блок пробит был его плечом совместно с опадающими кусками поршня.
погнуло все 4 клапана : 2 в дугу, 2 слегонца.
Колено не острадало, камера в ГБЦ немного побита.

Такое впечатление,
что поршень стал разваливаться на куски. медленно, но верно 🙂

Перегрева не было,
по давлению масла — всё в поряде,
в шатуне криминала не обнаружено,
ГРМ стоял безупречно,
цилиндр не задран, а просто побит уже «голым» шатуном.
Пробег 50ткм.





😡

Источник:
http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=10203

Кают-Компания «Катера и Яхты»

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров -.

Albertik 12 апр 2010

Sasha240255 12 апр 2010

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

валенок 12 апр 2010

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Читайте также  Машина не заводится: возможные причины и методы их устранения

Насчет сварки-лажи горячиться не нужно.Правильно проведенная сварка-это нормально.Предложенная Вами «гужонная» система ремонта слишком трудоемка и годится для трещин,а у пострадавшего вывалился кусок блока и с водоканалом охл. жидкости.Неправильно вваренный кусок можно подремонтировать,но нужно обеспечить водонепроницаемость во внутреннюю сторону картера. пусть пострадавший выложит нормальный эскиз,а там посмотрим. давно занимаюсь и т.д. все мы давно занимаемся. нужно разобраться в проблеме и дать человеку соотв.совет.
Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

Albertik 12 апр 2010

chainik 13 апр 2010

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

chainik 13 апр 2010

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

Byi 13 апр 2010

летучий 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

можно «присрать» заплату медью. При пайке чугуна медью трещины не образуются(но надо иметь навык) заклеить можно клеем «холодная сварка». доводилось клеить свищь в блоке 6ЧСП9.5/11(та ещё дрянь)..держалось всё отменно.

Albertik 13 апр 2010

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

Нижний ряд болтов можно пустить и ниже канала.Накладку сделать с нахлестом.Главное,что бы прилегание накладки было равномерным по всему периметру.Я сажаю накладки на красный температурный маслобензостойкий силиконовый герметик без дополнительных прокладок.В конечном итоге зазор между накладкой и блоком получается 1мм.Важно,что бы накладка была не очень тонкой,иначе равномерно не притянется.

Я&R 13 апр 2010

TaureG 13 апр 2010

Din din 13 апр 2010

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.

http://shintop.ru/kr. p;id=1259738100 Если удастся плотно подогнать. Сохнет на самом деле дня три, инструкция врёт.

shark8998 13 апр 2010

StrangerM 13 апр 2010

валенок 13 апр 2010

RАV 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок.

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!
Сообщение отредактировал Бродяга-Корсар: 13 апреля 2010 — 22:20

RАV 13 апр 2010

А вообще в судовых системах антифриз не используется. По крайней мере я не видел.

Вообще-то 12 лет, сначала в 4Ч,затем в Д240 круглогодично, во внутреннем контуре охлаждения использовал Тосол и никаких проблем не испытывал,аналогично поступлю и с ЯМЗ на новом катере,ибо головные боли — типа топикстартера,мне ни к чему.

chainik 14 апр 2010

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!

думаю приложить кусок металла для заплатки к двигателю и с разгона ударить по ней трактором для придания нужной формы, тракторный опыт уже имеется.

chainik 19 апр 2010

StrangerM 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Чугуны разные бывают. Может просто железяку на заплатку. А сверла маслицом. Чугун ведь с углеродом.

Maslopup 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

валенок 19 апр 2010

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Maslopup 19 апр 2010

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

валенок 19 апр 2010

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

Кобальт используется как соединяющее(склеивающее) вещество в твердосплавном(победитовом) инструменте.Примерно также как в кирпичной кладке раствор(кобальт) соединяет кирпичи(карбиды вольфрама или титана-режущие частицы высокой твердости и стойкости до 900С).

Savage 19 апр 2010

несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой.

Источник:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/28144-zakleit-dyrki-v-chugunnom-bloke-tcilinrov-chem/page-2

Как восстанавливают двигатели с помощью сварки

Серьезные повреждения блока цилиндров или его головки — это еще не приговор для двигателя. Да, с одной стороны, проще поменять пострадавший элемент. Сейчас не проблема купить, например, новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе). Но в некоторых случаях цена такой покупки может быть равна половине текущей стоимости самого автомобиля. Поэтому ремонт элементов двигателя с помощью сварки может стать более выгодным вариантом.

Теория и практика

С помощью сварки возможно успешное лечение трещин, восстановление стенок между цилиндрами и даже заделывание отверстия в блоке, пробитого шатуном. В каждом конкретном случае только сам мастер определяет целесообразность такого сложного ремонта и его стоимость. Ограничением является место и характер повреждения. В одних случаях успешный ремонт невозможен в принципе, а в других — очень высока цена вопроса.

Специфика сварки зависит от материала изготовления деталей. Проще всего работать с алюминиевыми сплавами — температура их плавления невысока, и металл хорошо растекается. Гораздо сложнее дела обстоят с чугуном. Для работы с ним нужны более высокие температуры и оснастка подороже.

Любые сварочные работы — это сильный локальный нагрев детали, в результате которого ее может «повести» (нарушение ее геометрических размеров). Поэтому очень опасно проводить такие мероприятия на моторе, установленном на машине, и без выходных проверок качества. Банальное приваривание какого-нибудь оторванного кронштейна при таком подходе может привести к тому, что поведет ближайший цилиндр, и поршень в нем вообще заклинит. Профессионалы очень часто сталкиваются с негативными последствиями при такой сварке в той или иной степени тяжести. Повторный ремонт гораздо сложнее для самого мастера и дороже для клиента.

Читайте также  Нарезка протектора автомобильных шин своими руками

Технология качественной сварки предусматривает предварительный нагрев и алюминиевых, и чугунных деталей. Элементы из легких сплавов разогревают примерно до 250ºC, а из тяжелого металла — до 350–400ºC. Можно и больше, если позволяет оборудование и терпение сварщика работать с горячей деталью. При этом последствия сильного локального нагрева сводятся к минимуму. После сварочных работ детали медленно охлаждают.

После любого вида сварки обязательна проверка геометрии деталей, например, диаметров цилиндра по всей высоте и плоскость привалочных поверхностей блока или его головки, а также их опрессовка в ванне с горячей водой. Если какие-то элементы все же повело, то их геометрию восстанавливают до заводских параметров.

Легкие сплавы

Хотя алюминиевые сплавы довольно удобны при сварке, у них есть и свои неприятные особенности, связанные с качеством литья. При работе с одной и той же деталью есть области, в которых металл плавится очень хорошо, а в других он пенится, и всплывает много шлаков и грязи. Специалисты отмечают, что зачастую это не связано с конкретным автопроизводителем.

Сварку по сплавам проводят с использованием специальной алюминиевой проволоки. Трещины вырабатывают до основания и наплавляют сверху новый металл. Крупные отверстия заделывают с помощью заплаток из высококачественного алюминия.

Стоимость работ зависит от конкретного случая, ведь трудоемкость их выполнения всегда разная. Очень сложно определить средний ценник, но можно привести грубые расчеты. Заварка пробоя в стенке между цилиндрами сегодня может стоить от 5 тыс. руб., а ремонт с помощью установки заплатки — от 7–8 тысяч. Наваривание всей привалочной поверхности для восстановления ее плоскости для рядного четырехцилиндрового блока и его головки стоит примерно от 9 тыс. руб. за каждую деталь.

Тяжелый металл

Сварка чугуна требует еще бóльших навыков от мастера. Высокая температура его плавления сильно осложняет работу и грозит тем, что металл может треснуть. Также для этого вида сварки требуется специальная дорогостоящая проволока-присадка.

Часть трещин в чугунных элементах заваривают, но иногда приходится и вырезать пострадавшую область и ставить заплатку. Окончательное решение с методом ремонта определяет сам мастер в зависимости от массы факторов. Заплатку вырезают из толстого листа стали. Дело в том, что при ее вваривании в плоскость возникают внутренние напряжения, которые грозят появлением трещин. Снять их помогает легкая деформация заплатки. Естественно, немного выгнуть без жертв чугунную деталь невозможно, а вот сталь более пластична.

Пробой стенок между цилиндрами в чугунном блоке если и заваривают, то очень редко, так как впоследствии место сварки обрабатывается резцом с большим трудом. Заплатки при таких повреждениях не ставят. Дальнейшее развитие трещин останавливают с помощью сверления отверстий в начале и в конце. Далее такой блок гильзуют по особой технологии с использованием герметика.

Наваривание привалочных поверхностей чугунных блоков и головок делают по аналогии с алюминиевыми элементами. Цена работы такая же. А вот установка заплатки обойдется дороже, так как при сварке используется дорогая присадка.

Бытует мнение, что сварка — это крайне сомнительный способ ремонта деталей двигателя с непредсказуемым результатом в плане дальнейшего ресурса и общей надежности агрегата. Но при должной квалификации мастера восстановленная конструкция прослужит не меньше, чем ее заводское исполнение и за доказательствами не надо далеко ходить. Сегодня к такой услуге прибегают многие представители автоспорта, а также владельцы ретроавтомобилей или целых музеев. В первом случае надежность сварочных работ подтверждена в суровых гоночных условиях, а во втором — высокими и уникальными требованиями, предъявляемыми специфическим заказчиком.

Благодарим ООО «ИНОМОТОР» за помощь в подготовке материала.

Фото: из архива компании «ИНОМОТОР» и журнала «За рулем»

Источник:
http://www.zr.ru/content/articles/901876-kak-vosstanavlivayut-detali-s-p/

Как определить и починить трещину в блоке цилиндров

Образование неисправностей в ключевых деталях двигателя могут послужить причиной преждевременного капитального ремонта, если не устранить их сразу. Появление трещин в головке или самом блоке цилиндров считается одной из самых сложных проблем с автомобилем. Появиться они могут из-за столкновения (например, после аварии), после длительного использования или по причине установки некачественных, бракованных деталей.

Признаки образования трещины

Существует несколько основных симптомов, при появлении которых следует незамедлительно обратиться в сервис обслуживания. Они могут быть следствием трещин на двигателе или других проблем с автомобилем. Следующие признаки встречаются чаще всего.

  1. Двигатель стал часто перегреваться. Если образовались трещины, через них может вытекать охлаждающая жидкость, из-за чего и случается перегрев. Иногда причиной также может быть прогар или дефекты прокладок блока цилиндра.
  2. Неисправность прибора, который контролирует температуру. Затягивание решения этой проблемы может привести к перегреву и деформации двигателя.
  3. В расширительном бачке появляются воздушные пробки и скачет давление.
  4. Датчик температуры показывает некорректные данные. Если вы заметили, что стрелка датчика постоянно скачет с высоких показателей на низкие в хаотичном порядке, это может свидетельствовать о постоянных скачках температуры двигателя во время работы.
  5. Вибрирование двигателя. Это главный признак, по которому можно обнаружить трещины. Если при движении в гору двигатель троит или вибрирует, скорее всего на нём появились дефекты.

Как диагностировать проблему

Далеко не всегда дефекты на цилиндре можно увидеть невооруженным глазом. Чаще всего они представляют собой микротрещины, поэтому чтобы их обнаружить, воспользуйтесь одним из следующих методов:

  • ультразвуковое сканирование;
  • годроконтроль;
  • с помощью магниточувствительного оборудования;
  • пневматическая опрессовка.

Каждый из этих способов позволяет эффективно найти проблему, но даже в специализированных салонах не всегда есть необходимое оборудование. Поэтому обычно там используют метод с водой или воздухом.

Для этого внутрь блока цилиндров заливают воду и осматривают его со всех сторон. Если в каком-то месте вода начинает просачиваться и капать, значит там есть трещина. Для применения воздушного способа в блок закачивают воздух и погружают его под воду. Если с одной стороны из него пойдут пузырьки, значит трещину следует искать именно там.

Ещё один способ быстро обнаружить трещину — магниты. Их следует расположить с двух сторон от предполагаемого места раскола, а пространство между ними засыпать опилками, проводящими ток. Если на приборе есть трещина, то опилки соберутся в кучу в месте, где она находится.

Как отремонтировать трещину

Способ, который следует использовать для устранения проблемы, зависит от размера предполагаемой трещины. Если она слишком велика, разумнее будет провести замену блока, а не ремонтировать его.

Это самый доступный и популярный метод для устранения трещин. Однако сам процесс достаточно сложный: необходимо чётко соблюдать технологию, иначе в процессе работы двигателя швы могут разойтись.

Для начала нужно засверлить концы трещины на блоке цилиндров. Это делается для того, чтобы избежать возможного увеличения размеров трещины. Проводить сварку и дальнейшую шлифовку нужно под прямым углом (90 градусов).

Теперь можно приступать непосредственно к сварке. Разогрейте блок цилиндров до 650 градусов по Цельсию, а затем пи помощи флюса и присадочного чугунно-медного прута наложите сплошной шов. Остывание детали должно проводиться в специальном термошкафу.

Внимание! Ни в коем случае не охлаждайте деталь резко, иначе шов может разорваться.

Сваривание можно проводить и без разогревания детали, но для этого придётся использовать электрическую сварку медные электроды в жестяной обёртке. После завершения работ обязательно обезжирьте получившийся шов ацетоном или специальным составом. Затем нанесите на него шпателем слой эпоксидной пасты и просушите при комнатной температуре в течение 24 часов. В конце обязательно отшлифуйте обработанный шов.

Наложение эпоксида и стеклоткани

Это самый простой способ устранения трещин. Заключается он в нанесении поверх повреждённого участка дополнительного слоя из эпоксидной пасты и стеклоткани.

Перед началом работ обязательно обезжирьте участок, чтобы составы лучше приклеились, иначе трещина может снова открыться через некоторое время. Затем по очереди уложите несколько слоёв пасты и столько же стеклоткани. Обратите внимание на то, что в последнюю очередь должен лечь слой эпоксида.

Метод SEAL-LOCK

Этот современный метод считается самым трудоёмким, но при этом и наиболее удобным. Для его применения не нужно вытаскивать сам двигатель, все манипуляции производятся без демонтажа. Суть технологии в заполнении найденных трещин мягким металлом.

  1. Сначала локализуйте повреждения и засверлите трещину с краёв.
  2. Затем просверлите отверстия поперёк, чтобы вставить в них скобы, которые будут стягивать края отверстия. Размер скоб подберите в соответствии с параметрами просверленных дырок.
  3. Теперь нужно просверлить отверстие между установленными скобами, а затем нарезать конусную резьбу с помощью особого метчика.
  4. Обработайте полученное отверстие, чтобы убрать окисную плёнку.
  5. Закрутите заглушку в виде конуса в получившееся отверстие с резьбой.
  6. Теперь нужно подпилить лишнюю часть заглушки, которая торчит над блоком цилиндров. Затем докрутите заглушку посильнее, чтобы подпиленная часть сломалась.
  7. Зашлифуйте оставшуюся выступающую часть.
  8. Начните выпиливать следующее отверстие так, чтобы оно немного перекрывало предыдущее с заглушкой. Продолжайте делать заглушки, пока ими не заполнится вся трещина.
  9. Получившийся шов из заглушек дополнительно спрессуйте, чтобы разрыв зафиксировался максимально надёжно.

Обнаружить и устранить трещины в цилиндре не так трудно, как кажется. Самый простой способ в домашних условиях — это вариант с нанесением эпоксида и стеклоткани. Он не займет много времени и сил, а также прост если чините машину самостоятельно.

Источник:
http://voditelauto.ru/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/