Прогорел поршень: причины и что делать

Прогорел поршень: причины и что делать

Изучение различных повреждений поршней показывает, что все причины дефектов и поломок делятся на 4 группы:

  • перебои охлаждения
  • несовершенство смазки
  • неумеренно большое термосиловое влияние со стороны газов в камере сгорания
  • механические проблемы.

Совместно с тем многие причины возникновения дефектов поршней взаимосвязаны, как и функции, выполняемые его различными элементами. В частности, дефекты уплотняющего пояса вызывают перегревание поршня, повреждения огневого и направляющего поясов, а задир на направляющем поясе ведет к нарушению уплотнительных и теплопередающих свойств поршневых колец.

В конечном счете это скорее всего спровоцирует прогар огневого пояса.

Почему прогорел поршень

Бедная горючая смесь

На 1 л бензина включает больше 16 кг кислорода. Она горит не очень быстро, мотор перегревается, падает энергия, как итог перегревается весь двигатель. Поршень в этом списке ключевой, ибо он алюминиевый (если не учитывать тюнингованные поршни) и находится прямо в зоне горения топлива. Как общеизвестно алюминий плавится около 660 °С, а когда размыслить, что предельно допустимая температура двигателя лишь 150 градусов, а потом 200 °С уже никакое масло не смазывает, то не долго расчитать, что бедная смесь всё таки способна накалить детали в середине мотора более нежели в 4 раза больше.

Плохой бензин

Бодяжный бензин прожигает поршень по той же причине — в результате перегрева. Потому, что бензин, который мы заливаем себе в бензобак, частенько, бензином зваться не может. Правильный бензин горит при достаточно низкой температуре, при этом очень усиленно расширяясь, ведь сущность любого газа, загоняемого в верхнюю мертвую точку (ВМТ), заключается в том, чтоб он предельно расширился относительно своего первоначального объёма, тем самым предельно убедительно толкая поршень книзу, а горение и выделяемая температура — это всё побочные эффекты, лишенный которых двигатель бы прекрасненько обходился. В плохом бензине, как и в нормальном, есть такие составляющие, как бензол, газолин и другие нехорошые вещества. Дело в том, что содержатся они в низкокачественных “бензинах” абсолютно в других пропорциях, а собственно в бОльших пропорцих, чем допускают стандарты.

Прогорел поршень признаки и симптомы

Эти два диво-компонента горят, выделяя побольше тепла и при этом имеют малый коеффицент расширения при сгорании, а и при этом ещё и, будучи в составе бензина, замедляют темп горения, снижая мощь. Следовательно, при езде на таком топливе для достижения должной тяги требуется петлять ручку газа больше, чем при езде на нормальном бензине, но вот несчастье: необходимую тягу мы получаем в комплекте с гораздо большей температурой горения и перерасходом топлива, а результатом этого и есть дыра в поршне.

На работе поршня сказывается множество факторов и невозможно однозначно дать ответ прогорит конкретный поршень или произойдет, какой-то иной дефект. Можно оценить вероятность свершения того или иного события. И для того чтобы не допустить наступление такого неприятного события как прогар поршня необходимо соблюдать правила записанные в РЭ. Ведь прогар поршня это чисто эксплуатационный дефект.

Источник:
http://skuterov.ru/remont/progorel-porshen

Прогорел поршень симптомы ? ситроен джампер 3

Boxer 3. Система питания. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Boxer 3. Система питания ⇒ Прогорел поршень симптомы ? ситроен джампер 3

Сообщение rem 67 » 13 янв 2015, 22:05

Доброго времени всем! Ранее писал про свой гемор с форсунками

Доброго времени суток всем!
Ранее писал о своей поблеме с форсунками!

Подскажите пожалуйста, такая проблемка поменяли 1 и 4 форсунки. Не прописали. Машина заводилась и везла отлично. Проехал примерно 500 км начала троить. Стал скидывать фишки не работает 3 форса.На диагностику, диагност говорит нет импульса на 3 форсу, хотя напруга на фишку приходит. Стал пробовать обучать, списали номера замененных форсунок, комп их нашел (ошибка на 3 форсе пропала). Но диагност зачем то стал обучать клапан давления на ТНВД (по ходу он его обнулил), и комп стал скидывать ошибку по клапану ЕГР. Клапан ЕГР заглушен еще с лета. До замены форсунок все было ОК. Диагност говорит, что пока не подключить рабочий клапан ЕГР ошибка не уберется и форсунки невозможно будет прописать. Подскажите пожалуйста что делать?
P.S. Машина как будто перестала троить на холостых. Но больше 2000 об не везет. По БК расход топлива уменьшился.
Заранее Всем благодарен за помощь!
История продолжается
Поехал к другому диагносту в Смоленск (примерно 160 км), приехал , он подключил аппарат, заглушил авто и он больше не завелся. Приговор переливает 3 форса. Звоню по всем известным магазинам и СТО Смоленска по поводу форсунки. Ответ нулевой. Что делать? Поехал домой , машина никакая.
Подъехал к дому . Машину не глушил. Через некоторое время он сам заглох.
Пробую завести 0.
Ставлю заглушку вместо 3 форсунки (так заводил когда лила 4
Машина завелась, но загорелся индикатор давления масла. Я за щуп, но на горячую непонятно (электронный уровень показывает 4 из 5). Машина заводится и глохнет. Компьютер пишет что — то про low engine. Плюнул я на это дело и пошел домой.
Сегодня с наихудшими мыслями и канистрой масла на доливку подошел к машине. Вытащил щуп , и о чудо уровень масла был в норме , не выше, может быть чуть — чуть ниже.
Попробовал завести (3 форса заглушена) двигатель вроде начал схватывать, но не завелся. Аккум сдох. При попытке заводки вроде что — то стучит в районе головы.
Дорогие товарищи и собратья! Помогите , разъясните причину моей беды!
Вопросы: Прогорел поршень или клапан ? Как это проверить ?
Собираюсь опять покупать и ставить б/у форсунку на 3 цилиндр. Менять топливный фильтр. Снимать и чистить бак ?

Сообщение Валера BY » 13 янв 2015, 23:31

Сообщение rem 67 » 14 янв 2015, 13:36

Сообщение rem 67 » 14 янв 2015, 14:36

Сообщение edi13 » 14 янв 2015, 22:41

Сообщение Валера BY » 15 янв 2015, 00:44

Сообщение kaban066 » 15 янв 2015, 22:28

Сообщение rem 67 » 22 янв 2015, 18:38

Ребзя . доброе всем время суток . Если читали мои сообщения вначале, подскажите пожалуйста!
Замерил таки компрессию, выкрутил все свечки (кстати , почитав все посты выкрутил на холодную предварительно залил ВД — 40) без проблем вообще. Компрессию мерил сняв все свечки, поочередно мерил компресометром (длина рукава примерно 40 см) , компрессия:
1. 22
2. 22
3. 21
4. 22
Ребзя! Подскажите, Это нормально? Если ненормально, то что не так ? http://mikrob.ru/posting.php?mode=reply&f=370&

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Машин до этого заводился без проблем и в — 20 . Тянула как черт , 2 тонны без проблем. Как началась вот эта возня с форсунками, так машину не узнать (парни в мануале пишут, что компрессия должна быть от 25). Подскажите, парни , что делать дальше, собираюсь все форсунки на диагностику (3 из них поменяны на б.у). Заранее благодарен за совет.

Источник:
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=169057

СПРАВОЧНИК ПО АНАЛИЗУ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОРШНЯ

Эта брошюра служит для ориентации механика, который занимается исследованием состояния двигателя и причин, которые могут привести к повреждению поршня.

Техника для отдыха часто эксплуатируется в условиях, способствующих подобным повреждениям. Понимание влияния условий эксплуатации на работоспособность двигателя поможет механику убедить владельца добросовестно относиться к уходу за машиной, чтобы увеличить срок службы его двигателя.

Анализ повреждений поршня является многосторонним, и множество факторов могут привести к одному результату. Редко когда повреждение поршня, кольца или цилиндра вызвано одной причиной. Как правило, такие повреждения происходят вследствие совокупности различных экстремальных факторов, влияющих на работу двигателя.

Содержание этой брошюры может служить ориентиром при определении причины определен¬ной неисправности.

Техническая информация о способах ремонта двигателя с поврежденными поршнем, кольцами и т.д. приведена в руководстве по ремонту машины соответствующей модели.

Читайте также  Как продать кредитную машину - способы продажи автомобиля

КОНСТРУКЦИЯ ПОРШНЯ

МАТЕРИАЛ — поршень отлит из алюминиевого сплава с добавками марганца, меди или никеля, которые служат для повышения надежно-сти и термостойкости. Большое содержание кремния (10. 25%) повышает литьевые качества металла и снижает коэффициент темпе-ратурного расширения поршня. КОНСТРУКЦИЯ — применение алюминия об-легчает поршень, что позволяет современно¬му двигателю развивать большую скорость вращения при высокой выходной мощности. Применение алюминия с высоким коэффициентом температурного расширения в сочетании с гильзой цилиндра из чугуна, не склонно-го к большому расширению, потребовало при-дать юбке бочкообразный профиль и овальную форму поршню, если посмотреть на него сверху. Такая форма обеспечивает минимальные зазоры в зоне нагнетания и центрирует нагрузку на ось поршневого пальца при рабочей температуре.

Эффективная теплопроводность алюминия способствует поддержанию оптимальной тем-пературы днища поршня, обращенного к каме-ре сгорания, за счет быстрого отвода тепла к цилиндру через кольца и юбку.

НАЗНАЧЕНИЕ:

  • крепление колец для уплотнения камеры сгорания и контроля за масляной пленкой;
  • передача усилия давления газов на коленчатый вал;
  • отвод тепла через кольца;
  • форма днища обеспечивает оптимальное смесеобразование топлива с воздухом.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ

  • разберите двигатель в соответствии с указаниями руководства по ремонту;
  • проверьте состояние и расположение демонтированных деталей;
  • демонтируйте поршень, оценив состояние подшипника, втулки, колец, шатуна, а также внутренней и наружной поверхности цилиндра;
  • очистите все детали рекомендуемым способом и препаратами;
  • разложите детали в порядке их демонтажа для более легкой идентификации или замены;
  • исследуйте внимательно детали на предмет состояния металла, наличия необычных следов, царапин и изменения цвета;
  • помните, что при повреждении одного из поршней другой поршень этого двигателя находится в состоянии, близком к подобному по¬вреждению; возможно, вам удастся предотвратить повреждение соседнего цилиндра;
  • пользуясь этими рекомендациями и записям-и о периодическом обслуживании, учитывая состояние двигателя и манеру езды владельца, содержание этой брошюры поможет Вам определить причину неисправности.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДЕТАЛИ В ХОДЕ РАЗБОРКИ, ИССЛЕДУЙТЕ ИХ.

На днище поршня имеются отложения, состоящие из масляной золы, компонентов топлива и несгоревшего углерода. Поскольку толщина отложений растет по мере роста наработки двигателя, цвет днища становится более ярким из-за более высокой температуры поверхности.

В зависимости от применяемого топлива и масла нормальные отложения могут иметь коричневый цвет с оттенками от бежевого до почти черно-коричневого. Значительный черный нагар на днище поршня является скоплением несгоревшего углерода из-за низких температур при работе с низкими нагрузками и обогащенной топливной смесью.

Коричневый или черный нагар на боковых стенках поршня ниже колец является спекшимся маслом, вы¬званным его сгоранием от прорвавшихся газов.

Причиной этого является некачественное масло или недостаточное уплотнение колец. Незначительные царапины на юбке могут образоваться от попадания посторонних частиц, попавших в двигатель. Это не является неисправностью и в этом случае не требуется замена поршня. Всегда проверяйте не превышает ли допустимую величину зазор между поршнем и цилиндром. Нагар следует удалять с днища поршня и головки цилиндров с помощью деревянного или пластикового скребка. Чрезмерные отложения нагара приводят к увеличению компрессии и снижают теплоотвод.

На днище имеются желтые пятна, на юбке — следы задира, следов оплавленного алюминия нет. Если в ходе обследования двигателя на днище поршня обнаруживаются желтые или желто-оранжевые отложения, это значит, что сгорание происходило в условиях детонации. При этом воспламенение начинается от искры на свече зажигания, но поскольку фронт пламени перемещается по камере сгорания быстрее, чем при обычном сгорании, несгоревшая часть топливной смеси самовоспламеняется. Это приводит к резкому росту температуры и к ударной волне, которые называются детонацией. При этом процесс сгорания происходит на протяжении 29 град, поворота коленвала вместо нормальных 50 град. Окись кальция, которая входит в состав двухтактного масла, обычно имеет цвет близкий к белому. Но при температуре близкой к температуре плавления поршня окись кальция меняет цвет с белого на желто-оранжевый, что является характерным признаком перегрева двигателя. Чрезмерный нагрев приводит к сильному расширению поршня и возможному нарушению масляной пленки.

Возможные причины:

  • бензин с низким октановым числом или большим содержанием спирта;
  • обедненная топливная смесь или неисправность топливной системы, такая как засорение топливопровода или фильтра, отсутствие вентиляции бака, неисправность топливного насоса, карбюратора, негерметичность картера и т.д.;
  • слишком «горячие» свечи зажигания;
  • слишком ранняя установка опережения зажигания или неисправность блока зажигания;
  • слишком высокая компрессия из-за отложения нагара или модификации головки цилиндров;
  • высокое противодавление из-за засорения системы выпуска;
  • перегрев, ослабление затяжки свечей зажигания.

Наличие оплавленных участков на днище и следы задира на юбке.

Детонация приводит к чрезмерно высокой температуре в камере сгорания. Если условия детонации не устраняются, то резкое повышение температуры нагревает частицы нагара и электроды свечи зажигания до такой степени, что они поджигают топливную смесь прежде, чем искра появится на свече. Это явление называется калильным зажиганием. При калильном зажигании темпера¬тура в камере сгорания растет настолько быстро, что при работающем двигателе поршень нагревается до точки плавления. Металл плавится в зоне непосредственно под свечой зажигания или в зонах тепловой концентрации, таких как штифт поршневого кольца. К задиру также приводит отсутствие масляной пленки на стенках цилиндра. Калильному зажиганию всегда предшествует детонация, и причины ненормального сгорания при этом аналогичны причинам, вызывающим детонацию.

4 — наличие на днище выемок от деталей цилиндрической формы

  • попадание иголок подшипника поршневого пальца в зону вытеснения между головкой и поршнем, разрушение поршневых колец и канавок;
  • необходима проверка состояния подшипника нижней головки шатуна.

4а — наличие на днище выемок сферической формы

  • попадание в зону вытеснения в двигателе по¬стороннего предмета, такого как головка заклепки, до выброса его через выхлопное окно; в некоторых случаях двигатель продолжает работать до тех пор, пока не повредятся кольца.

4Ь — наличие на юбке вертикальных царапин в зоне отверстия поршневого пальца Возможные причины:

— попадание стопорного кольца пальца в кромку перепускного окна из-за ослабления его крепления.

Примечание. Стопорное кольцо теряет упру¬гость при неправильном демонтаже. Поэтому рекомендуется всегда устанавливать только новые кольца. Нельзя деформировать стопорное кольцо при его установке. После установки кольца в поршень проверьте не вращается ли оно в канавке. Если вращается — замените его!

5 — следы задира ниже колец со стороны впуска

  • попадание снега или воды внутрь двигателя и смывание масляной пленки;
  • появление следов задира со стороны впуска и выпуска при отсутствии на днище поршня следов ненормального сгорания возможно из-за недостатка или отсутствия масла при работе двигателя; следует проверить работу системы впрыска масла или соотношение топливо-масляной смеси и зазор между поршнем и цилиндром;
  • если поршень имеет следы задира со стороны выпуска и впуска при отсутствии на его днище следов ненормального сгорания и имеет черный цвет, причиной этого может служить неисправность системы охлаждения. Следует проверить ремень вентилятора, уровень антифриза и т.д.

5а — темно-коричневый налет на юбке поршня

  • низкое качество масла, применение масла цепной передачи или автомобильного;
  • применение присадок к топливу, таких как октан-корректор, повышающих мощность и т.д.

5Ь — следы задира на юбке со стороны выпуска при отсутствии их со стороны впуска

Задир поршневого кольца (рис. 6)

Риски на цилиндре расположены в зоне перемещения колец. Поверхность цилиндра в хорошем состоянии, за исключением вертикальных полос, голубого цвета. Кольца в зоне контакта имеют темную окраску. Такое происходит из-за нарушения смазки.

  • нарушен период обкатки;
  • низкое качество масла;
  • недостаточное количество масла в бензо-масляной смеси;
  • недостаточная производительность системы впрыска масла.

Разрушение поршня (рис. 7)

Усталостное разрушение материала иногда про-исходит с поршнем высокооборотистых двигателей. Однако разрушение юбки поршня происходит как правило из-за чрезмерно большого зазора между поршнем и цилиндром.

Читайте также  Что делать, если провернуло вкладыши?

Возможные другие причины:

  • поломка шатуна;
  • повреждение из-за небрежного обращения, ударов и т.д.;
  • заедание коленвала из-за заедания поршня;
  • попадание в двигатель посторонних предметов.

Источник:
http://rm500.ru/poleznaya_informaciya/spravochnik-po-analizu-povrezhdeniy-porshnya/

Прогар поршня дизельного двигателя. Симптомы и причины

В процессе эксплуатации автомобиля, его двигатель регулярно подвергается нагрузкам. Как и любой другой механизм, двигатель имеет свой ресурс. Есть также дополнительные факторы, которые могут ускорить поломку двигателя.

Прогар поршня двигателя — одна из частых неисправностей ДВС.

Прогорел поршень симптомы:

  • Двигатель троит (компрессия в цилиндре отсутствует, двигатель работает неровно)
  • Очень сильно увеличились картерные газы (продукты горения топлива попадают в картер двигателя и создают излишнее давление)
  • Потеря тяги (при неработающем цилиндре тяга пропадает)
  • Дымность (признаком прогара поршня также является увеличенная дымность за счет попадания лишнего масла в цилиндр)
  • Жор масла (расход масла резко увеличивается при прогаре поршня дизельного двигателя

Основные причины прогара или разрушения поршня дизельного двигателя

1. Льет форсунка

Первой и самой вероятной причиной прогорания поршня является то, что льет форсунка. Проще говоря, она подает больше топлива, чем допустимо производителем. В итоге, приходится работать с большим объемом горения и пламени, чем позволено. Данная история сопровождается характерным «тах-кающим» звуком.

Если долго использовать машину в подобном режиме, то со временем стенки поршня оплавляются. Материал расплавленного алюминия будет разлетаться по стенкам цилиндра и ускорит разрушение двигателя. Чем дольше так ездить, тем больше деталей вам потребуется заменить. Вплоть до полноценной замены двигателя.

2. Масло в камере сгорания

Причиной прогара поршней может стать попадание масла в цилиндры вследствии износа сальников, направляющей клапана и закоксованных колец. Масло стекает по впускному клапану и потихоньку капает на поршень двигателя. Температура горения масла выше, чем температура топлива. И эта ситуация заставляет двигатель постепенно разрушаться.

3. Антифриз в камере сгорания

Бывает так, что в камеру сгорания поршня попадает антифриз. Попадание воды или антифриза внутрь камеры сгорания производит катализацию взрыва.

Дизельный мотор имеет отличия от бензинового. Двигатели отличаются в частности принципом воспламенения, у бензина от искры, у дизеля от сжатия. Соответственно, нагрузка на сами поршня также превышает бензиновые аналоги примерно в 3 раза. Компрессия бензинового двигателя достигает значения в 10 бар давления. В свою очередь, дизельный двигатель обеспечивает давление в 30 бар. Степень сжатия также выше в 3 раза.

Дизельный двигатель более износоустойчивый. Правда, существует ряд нюансов, который делает дизельный двигатель менее устойчивым, чем бензиновый. Чаще всего, дизель дольше прослужит своему владельцу, если все в двигателе будет хорошо и обслуживаться он будет вовремя. Но, практика показывает, что в 90% случаев это не так.

Как справиться с проблемой?

Избежать такой ситуации очень просто. Вовремя проходите технический осмотр. Следите за уровнем масла и антифриза и вовремя проводите их замену. При посторонних звуках в районе двигателя обязательнопроверяйте машину на СТО. Своевременная диагностика двигателя предупреждает его неисправность.

Возникли проблемы с автомобилем?

Turbo Diesel Service готов помочь! Достаточно обратиться по указанным номерам телефонов или оставить свой номер для обратной связи!

Источник:
http://dieselservice.kiev.ua/useful/dizelniy-dvigatel/prichini-progara-porshnya-dizelnogo-dvigatelya

Прогорел не то клапан, не то поршень, а ехать надо!

Что делать, если у запорожского двигателя в дороге прогорел клапан или поршень, вдруг сточился кулачок распредвала или сам этот кулачок начал жрать толкатель? Когда до дома далеко, помощи ждать неоткуда, и (или) вообще на машине еще какое-то время крайне необходимо поездить, а не раскидывать ей двигатель. Как показал мой опыт, предприняв кое-какие меры прямо на обочине дороги, и с такими неисправностями можно ездить на трех оставшихся цилиндрах сколь угодно долго. Причем, без особого вреда для двигателя и весьма экономично.

Итак, к примеру, в дороге вдруг начинает глохнуть двигатель с хлопками в карбюраторе и выстрелом в глушителе. Возможно, он пускается стартером и на холостом ходу еще сохраняет работоспособность, но при подаче газа история повторяется. Продолжать движение становится невозможно или очень сложно.
Вначале необходимо определить, что же все-таки произошло, поскольку похожие симптомы наблюдаются у совершенно различных неисправностей. Это не обязательно прогар поршня или клапана. Почти то же самое происходит при значительном уменьшении высоты подъема одного из выпускных клапанов (из-за аварийного износа кулачка, поломки оси коромысел или просто из-за ослабления ее крепления).
Как-то лет семь назад меня тормознули два парня, перегонявшие новый 968-й в соседнюю область и вставшие из-за неисправности двигателя. Он застучал и стал хуже тянуть , а потом вдруг совсем потерял тягу и вдобавок появился стук в карбюраторе (это воспринималось как прикол, но периодические хлопки в нем действительно очень смахивали на стук). Ребята были просто в панике. Ну, снял им клапанные крышки и точно, просто раскрутилось крепление оси коромысел одной из головок, а когда наконец слетел наконечник стержня выпускного клапана и появился этот пресловутый стук в карбюраторе с резким падением тяги. Чуть приоткрывавшийся выпускной клапан стал слишком медленно стравливать в приемную трубу выпускные газы. За несколько оборотов неисправный цилиндр все же просасывало свежей смесью, ее концентрация входила в зону воспламеняемости от искры следовала вспышка, рабочий ход поршня, далее продукты сгорания за такт выпуска не успевали покинуть цилиндр и при открытии впускного клапана вырывались во впускной коллектор, выжигая в нем рабочую смесь, с характерным упомянутым стуком . Далее двигатель по инерции просасывал продукты сгорания через себя и, троя, делал еще пару оборотов нормально и вся история повторялась. Характерно, что при отключении свечи в таком цилиндре эти обратные вспышки в карбюраторе пропадают (как и не наблюдаются при аналогичном отказе впускного клапана) двигатель начинает работать как просто с одним отключенным цилиндром. В данном случае оказалось достаточно вернуть на место наконечник клапана, подтянуть крепеж и отрегулировать зазоры и движок опять зашептал , как и положено новенькому. Гонорар бутылка шампанского был заработан быстро и честно.
Хуже, когда действительно что-то прогорает или ломается.
Справедливости ради надо отметить, что один мой бывший сосед по гаражу очень долго катался как ни в чем ни бывало с прогоревшим поршнем и обнаружил эту неисправность случайно, решив наконец поменять поршневые кольца. Ездил он редко — на дачу, которая находилась всего в десятке километров от гаража, и как движок тянул и сколько жрал бензина и масла — его это мало интересовало (лишь бы машина вообще передвигалась).

В моей же практике было два характерных случая.
Не доезжая километров 60 до деревни прогорел, как потом оказалось, выпускной клапан 2-го цилиндра. Видимо, перехимичил с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию дрянного бензина. Дело было к вечеру, моросил дождик разбираться на обочине, почему машина при подаче газа вдруг стала дергаться с хлопками в карбюраторе, не было никакого желания. Сначала подумал — что-то с подачей бензина. Вытянул частично подсос — хлопки не исчезли, но начинались при большей подаче газа, при которой еще можно было кое-как ехать. Так на бреющем и дотянул часика за полтора. Но на другой день обратно в Москву ехать а это 300 км! А тут выясняется, что весь бардак в этом самом 2-м цилиндре и происходит. Свеча замаслена, и того и гляди от прогара поршня, кататься с которым только двигатель приканчивать. И поди разбери, хватит ли в этом случае до Москвы масла тогда им на каждом углу не торговали. Это потом я допер до нужных методик диагностики подобных неисправностей, а тогда требовалось быстро предпринять нечто радикальное, чтобы машина могла нормально ездить дальше независимо от того, что там действительно произошло в этом самом 2-м цилиндре.
Это элементарно, Ватсон из газораспределительного механизма неисправного цилиндра извлекаются обе штанги (заодно был снят наконечник стержня выпускного клапана, чтобы его не посеять ), и движок из сороковки превращается в обычную тридцатку , только трехцилиндровую. Обратную дорогу до Москвы машина преодолела без каких-либо вопросов в нормальном режиме и, как мне показалось, даже с меньшим, чем обычно, расходом топлива. Естественно, там движок был сразу же перебран, но по его работе острой нужды в этом явно не наблюдалось. Конечно, он хуже тянул , и на некоторых режимах ощущалось, что он все же троит , но по серьезному это могло раздражать только демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Свободно болтающиеся толкатели отключенного цилиндра при пуске двигателя кулачки распредвала сразу загоняли в крайнее верхнее положение и никакого их стрекота не наблюдалось. Мне повезло, что прогар произошел во 2-м цилиндре, а не в 1-м, так что смазка к оси коромысел подавалась по-прежнему без перебоев по штанге от 1-го толкателя. В противном случае пришлось бы в головку время от времени плескать масло. Зазоры в клапанах соседнего исправного механизма после демонтажа и обратного монтажа оси коромысел выставлялись прямо на глаз (щупа под рукой не оказалось) чтобы не повредить клапана, главное не точность этой операции, а чтобы зазор вообще был.
Короче, я тогда пожалел, что не проделал эту операцию сразу же еще по дороге в деревню времени на это ушло бы не более 20 минут. Чтобы машина перестала дергаться, достаточно было вообще просто отключить свечу неисправного цилиндра и замкнуть ее провод на массу (чтобы систему зажигания не пробило , где не надо). Но тогда четверть топлива продолжала бы просто вылетать в выхлопную трубу. Обратные вспышки в карбюратор, по всей видимости, шли от того, что смесь по мере открытия дроссельной заслонки и роста давления в неисправном цилиндре все же входила в зону воспламеняемости (на х.х. и малых нагрузках она сильно разбавлялась выхлопными газами, подсасываемыми в цилиндр через прогоревший клапан). Из-за крайне низкой компрессии горела она очень медленно и при открытии впускного клапана давала обратные вспышки в карбюратор, как при переобедненной смеси. В том, что при частично вытянутом подсосе машина пошла лучше, тоже не было ничего удивительного. При этом устранился имевшийся провал в карбюраторе как раз при том положении дроссельной заслонки, при котором еще удавалось ехать, а более богатая смесь горела быстрее и, возможно, сама по себе уменьшала вероятность возникновения обратных вспышек. Будь щель в прогоревшем клапане побольше, двигатель бы вообще не пускался — начав затягивать в больших количествах выхлопные газы во впускной коллектор .

Читайте также  Скребку – нет: как разморозить стекла машины химией

Этот метод отключения неисправного цилиндра достаточно универсален. При прогаре выпускного клапана цилиндр продолжает вентилироваться выхлопными газами через прогар, от чего двигатель только равномернее, как и положено, прогревается при работе (каждый цилиндр воздушника охлаждается индивидуально, так что на тепловой режим остальных это не влияет). В отключенном цилиндре при этом меньше скачет давление, уменьшается величина максимальных разряжений и соответственно подсос масла через поршневые кольца, излишек которого исправно выбрасывается в выхлопную трубу. То же самое с бензином, просочившемся через возможные неплотности впускного клапана при пуске и прогреве двигателя. Скапливаться в цилиндре и разжижать масло на его стенках он уже не будет. Если прогорел поршень, то надпоршневое пространство через прогар вентилируется из картера и в то же время оказывается изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Если снесло кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе — опять же на какое-то время можно забыть о дефекте и не увеличивать количество опилок в картере двигателя. В этих случаях, кстати, по вышеописанным причинам советую оставлять чуть приоткрытым выпускной клапан (вынув его штангу, можно вместо нее что-то подсунуть под регулировочный винт и распереть им коромысло). Обломало коромысло, его ось или клапанные пружины методика та же. Во всех случаях налицо значительная экономия топлива.
Правда, обрыв клапана остается фатальным. Во второй раз произошло именно это, но я купился на то, что обломанную тарелку клапана тут же законопатило в поршень двигатель без стука как бы просто отрубился, бабахнув в карбюратор и напоследок в глушитель и все. Стартером же крутился, не давая вспышек и также без стука. Дальше по отработанной методике. Снял крышку трамблера и, покрутив двигатель стартером, убедился, что искра есть, бегунок крутится и при этом фазы газораспределения (зажигание) не сбиты (т.е. это не очередной отказ этой пресловутой текстолитовой шестеренки). Далее были выкручены свечи покоцанная и замасленная сразу выдала неисправный цилиндр. Его поршень — в ВМТ конца сжатия; далее отсоединил от воздухофильтра шланг вентиляции картера и дунул в него выходящий из свечного отверстия воздух показал, что в поршне дыра. А выходящий из глушителя при заткнутом свечном отверстии что не закрывается выпускной клапан. Впускной клапан держал нормально (кстати, проверять это, дуя в карбюратор или контролируя выходящий из него воздух, нужно довернув коленчатый вал еще на четверть оборота чтобы ни в одном из цилиндров не нарваться на фазу перекрытия клапанов). То, что тарелка клапана оборвана, окончательно выяснилось при съеме оси коромысел стержень неисправного клапана выдвинулся больше положенного. Наудачу (вдруг все обломки уже провалились в картер или тарелку клапана забило поперек выпускного канала обратно бывали такие случаи) снова были извлечены обе штанги газораспределительного механизма, а между фланцем приемной трубы и соответствующего выпускного патрубка головки была зажата жестяная пластинка, вырезанная из подвернувшейся консервной банки (эта мембрана заглушка изолировала цилиндр и соответственно картер двигателя от системы выпуска). Движок теперь, естественно, сразу пустился стартером. Но не повезло. Обломанную тарелку клапана быстро расшатало в поршне, она вылетела и стала цокать и греметь, а при очередном пуске вообще встала враспор между поршнем и головкой, заклинив двигатель. Успел проехать лишь с полкилометра. Так что оставшуюся сотню километров до дома неисправную машину пришлось тащить на веревке.

Выводов напрашивается два.
Во-первых, запорожский движок все же геморрой. Хоть раз в год, но приходилось с ним возвращаться на веревке ну не любит он длительную езду на скорости, близкой к максимальной. ВАЗовский намного надежнее, хотя иногда и ломает трансмиссию, да и возня с тосолом иногда достает (но это не фатально, машина не теряет способности к самостоятельному передвижению).
Во-вторых, если у Вашего запора или ЛуАЗа что-то там прогорело, или полетело в приводе клапанов по дороге к морю это в большинстве случаев еще не повод портить отпуск, заменяя его поиском буксира или самостоятельной переборкой движка в грязи на обочине. Возни-то от силы на полчаса, и подумаешь многие на тридцатках вообще всю жизнь ездят.

С уважением ко всей конфе и пожеланием не попадать в ситуации, в которых мог бы пригодиться мой опыт Алексей

Источник:
http://forum.auto.ru/mark/zaz/7113/