Чем заделать дырку в блоке двигателя?

Чем заделать дырку в блоке двигателя?

Да. Аргон это конечно кардинально. Но не снимая с машины — врядли. А если учесть что это активная кавитационная зона, которая выливается в знаменитые язвы в районе нижних поясов гильз, возможна ситуация с прожиганием насквозь и последующим мучением.

Фотки этих мест изнутри прилагаю. Кстати холодная сварка прекрасно продержалась в язвах между блоком и ГБЦ в течении 3х лет и 60 тыс км. На фотке видны язвы которые вскрылись при выдергивании гильз. Такими они были до обработки. Есть и фотка как выглядела заделанная язва после 3х лет до того как гильзу выдергивали. Ну и язвы внизу в зонах где кран блока и как это выглядело после заделки. И это не коррозия. Это именно кавитация.

Поэтому если не планируется капиталка мотора, можно спокойно залепить снаружи

мазал х.сваркой Abro Steel, но остатки тосола сочатся из блока и не дают схватится местами сварке с блоком.

АБРО оч хороший продукт. Скорее всего нехорошо были зачищены поверхности. Следует разлоханить дыры не стесняясь, до встречи с достаточно прочными слоями металла. Иначе возможно что какие то поры останутся незаделанными, а то что прилипло, прилипнет к крошащемуся металлу. Следует места нанесения обезжиривать растворителем. Не следует стараться залепить большую дыру с одного захода. Можно наращивать заплату с краев к центру в несколько приемов с промежуточной сушкой . Можно попытаться армировать кусочком металлической противомоскитной сетки. Действовать смачивая пальцы водой, чтобы не липла к ним, а липла куда надо. Я уверен что заделать можно с 100% успехом.

Можно разумеется. Например когда работаем с усталостными трещинами, то их концы обязательно следует засверливать чтобы они не развивались. Но есть нюанс. При рассверливании Ваших дыр получатся отверстия правильной формы с гладкими краями. А если их разделывать скажем скальпелем, то края будут как минимум шершавые. А это создает условия для лучшего сцепления с холодной сваркой. Я конечно понимаю что дрелью орудовать проще и быстрее, но чтобы не надырить лишнего, всё таки предпочел бы орудовать вручную.

Вот покажу изготовленные мною некие практологические инструменты для того чтобы устранить течь из масляной магистрали изнутри через оверстия под датчик. Тут щетка, шпатель и шомпол для тампонов

Можно разумеется. Например когда работаем с усталостными трещинами, то их концы обязательно следует засверливать чтобы они не развивались. Но есть нюанс. При рассверливании Ваших дыр получатся отверстия правильной формы с гладкими краями. А если их разделывать скажем скальпелем, то края будут как минимум шершавые. А это создает условия для лучшего сцепления с холодной сваркой. Я конечно понимаю что дрелью орудовать проще и быстрее, но чтобы не надырить лишнего, всё таки предпочел бы орудовать вручную.

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Вот покажу изготовленные мною некие практологические инструменты для того чтобы устранить течь из масляной магистрали изнутри через оверстия под датчик. Тут щетка, шпатель и шомпол для тампонов
А процес можно подробнее рассказать-показать?

Показать тут нечего а рассказать.

Вывернулась шпилька из прилива в блоке, к которому крепится кронштейн генератора. Похоже при завертывании шпильки обпратно — переусердствовать ухитрился таки. Стало сочиться масло в месте где прилив упирается в масляную магистраль. Заделки снаружи не помогали. Давлением масла ЭТО поднималось. Поэтому рискнул нанести состав изнутри через отверстие в торце магистрали, куда ввертывается датчик давления масла. Снял радиатор, вывернул датчик. Снял маслофильтр. Через резьбовой его штуцер подав компрессором воздух продул канал от масла. Тампонами ( полоска ветоши 20х2см) надетыми на шомпол и смоченными в бензине освободил канал от остатков масла. В течении что то получаса ( или больше) надраивал изнутри область в канале, в которой предполагал наличие трещин и пор. Надраивал щеткой при одновременной подаче воздуха с целью удаления из канала продуктов обработки . На перчатке руки которой орудовал стал наблюдать алюминиевую пыль. Потом обработка тампонами с растворителем для обезжиривания поверхностей. Причем растворителя обильно, и периодически затыкал отверстие пльцем дабы создать в канале давление от подаваемого компрессором воздуха. Это я так пытался вдавить растворитель в поры через которые сочилось масло. Продув канал с целью испарения растворителя, нанес 3(три) капли эпоксидного клея шпателем ( см фото — резиночка на антенном штыре с загнутым концом). Опять затыкал канал чтобы давлением воздуха вогнать клей в поры поглубже. Всё собрал но завел через сутки. Сам удивляюсь, но течь была остановлена. Это действо проводилось ранней весной. Но в июне при 41-43 град за бортом и движении по шоссе со скоростью за 100 мотор прогрелся больше обычного ( 90 против 80-83). Похоже масло прогрелось тоже и эпоксидка от Днепродзержинска сдала. Опять стало сочиться. Нарыл буржуинскую эпоксидку. Провел испытания. Приклеил к полоскам жести пластиковые шарики детского пневмопистолета обоими составами. Выдержал сутки а потом варил пластинки в кружке с отработкой на электроплитке, замеряя температуру масла в кружке лабораторным термометром 200 град. Так вот шарики поплавились и стекли при 115-120 град. Эпоксидку от Днепродзержинска безследно смыло без каких либо механических воздействий с моей стороны при 125, а вот новый состав не удалось сколупнуть градусником и при 200. Покоричневел но держался. Поэтому недавно обработку по указанному выше алгоритму повторил. Уже пройдено 300км по жаре. ТРИ ТЬФУ. Не течет.

Прилагаю фотки примененного клея и испытательных пластинок. Зеленые шарики новый состав, желтые — старый. Ну и пластинка после проварки в отработке. Виден результат.

Мысли про засверливание как раз и пошли от боязни появления каких либо трещин.

Там разговор о усталостных трещинах появляющихся в результате механических нагрузок. Здесь процесс иной — кавитация хоть и воздействует механически, выглядит это как коррозия и выедается материал частичками без создания механических напряжений.

не ожидал, что такие повреждения внутри блока от кавитации, мне спецы сказали, что тосол наверное левый попадался.

Да. Левый ТОСОЛ может проесть насквозь . И не только блок. Но делает он это быстро и не избирательно. То есть сквозная дыра может появиться уже через пару месяцев после налития левого тосола. Кроме того следы коррозии будут по всем поверхностям с которыми он соприкасался. Я их в своем моторе не наблюдал. А проработал он 17 лет. А данные язвы можно наблюдать и в моторах которые работали только на воде. Вода разумеется тоже способствует коррозии, но она может не одолеть блок и за 30 лет. Мой родной прослужил 29.
Отсюда вывод — это не коррозия. Это эррозия, то есть повреждения не химического а механического характера, вызываемые кавитацией, кторая в условиях нагретой до точки близкой к кипению ОЖ активизируется в местах, где в потоке ОЖ образуются перепады давления. А это места где поток сталкивается со ступенями ( стыки каналов ГБЦ и блока, ГБЦ и помпы), а так же в области вблизости гильз, стенки которых совершают колебания под воздействием давления рабочего тела . В результате этих колебаний в пристеночных областях гильз в слое ОЖ имеет место колебания давления провоцирующие кавитацию, которая образует раковины на самих гильзах. А на ступенях, а точнее за ними в направлении потока ОЖ, образуются зоны пониженного давления, где и происходят кавитационные процессы, выгрызающие и стремящиеся эти ступени сгладить — круглые дыры в блоке стермятся превратиться в треугольные как в ГБЦ ( в сообщении 5 этой темы фото 2 это хорошо видно). А вот какие образуются завихрения, которые становятся причиной выгрызания язв в нижней части блока у гильз, остается только гадать. возможно тут срабатывает нежесткая посадка в блоке через резинки.

Да. Гарантии никакой. Тем более что эта зона активная и там язвы по всему периметру. И дело не в некачественном ТОСОле, с таковым блок не прослужит и года, там кавитационная аномалия, которую и на воде тоже наблюдаем. Ну а в данном конкретном случае эти припарки могут помочь , так как ставятся не совсем уж мертвому. А при капиталке с выемкой гильз, можно будет озаботиться с заделкой и изнутри. Я так и сделал в расчете подставить на съедение кавитации холодную сварку. Пока она ( кавитация) её ( хол сварку) будет грызть, глядишь или Хану каюк или ишаку.

А для снижения кавитационной активности следует не форсировать температурный режим ( не применять термостаты на 87 град) и держать систему под давлением ( не удалять клапаны с пробок радиаторов). У меня температура 80-82. А вот пробка без клапанов уже оч и оч давно ( радиаторы древние и ветхие). Повидимому мои активные язвы оттуда.

А для снижения кавитационной активности следует не форсировать температурный режим ( не применять термостаты на 87 град) и держать систему под давлением ( не удалять клапаны с пробок радиаторов). У меня температура 80-82. А вот пробка без клапанов уже оч и оч давно ( радиаторы древние и ветхие). Повидимому мои активные язвы оттуда.

Вот на этой почве, хочу вам задать вопрос. Однажды порвало ремень, двиг вскипел на тосоле, но тока малость. отделался прокладкой колектора. Двиг не грелся более 60-70, пока не закрыл печки, зимой 50-60 по датчикам. после закрытя печек, как будь то весь двиг по заднице пошел, то стуки то не едет, он всю жизнь при открытых печах был.

Честно сказать , оч трудно понять из написанного — после закрытия печек двигатель всё таки прогрелся или нет. А то до закрытия 60-70 а после — 50-60. И вообще такие показатели температуры говорят о неисправности или вообще об отсуствии термостата. С нормальным термостатом температура мотора стабильна не зависимо от состояния печей. Оч возможно что на работу мотора оказывает влияние эта нестабильность. При проведении регулировок на непрогревающимся выше 60 моторе, мы потом получаем капризы с прогревом до номинальных 80. И наоборот — отрегулированный при 80 мотор капризничает будучи непрогретым до такой температуры. Поэтому прежде всего следует принять меры по стабилизации теплового режима — термостат нормальный применить. А потом проводить соответствующие регулировки мотора.

И ещё. Впервые слышу чтобы от перегрева поехала прокладка коллектора. Прокладка ГБЦ да , от перегрева случается сдает, но коллектор.

Одним из условий возникновения кавитации является температура. Разумеется с её повышением вероятность возникновения кавитации растет. 80-90 в принципе нормальная температура для мотора. Но вероятность кавитации при таких значениях ощутимо выше чем при 60-70. И для того чтобы снизить эту вероятность при при 80-90, следует обязательно поддерживать в системе охлаждения избыточное давление, используя исправную крышку горловины радиатора с клапанами обеспечивающими поддержание этого давления.

Читайте также  Что лучше гидроусилитель или электроусилитель руля?

Но опять же, совершенно не нормально, что подключение и отключение отопителей оказывает такое заметное изменение рабочей температуры мотора. С термостатом надо разбираться.

Только это такой утомительно трудоемкий процесс.

Это Вы наверное все таки о выемке гильз из блока. Так как само нанесение сварки совсем несложно. Несколько утомителен процесс подготовки под неё. Но запасшись терпением и подходящим инструментом, проблема вполне решабельна.

руку засунешь и ничего не видишь,!

Эт если снята одна гильза. А если все, то особо проблем не вижу. Мне во всяком случае не показалось что я действую вслепую. Кроме того, видеть что делаешь ещё больше надо именно при нанесении состава и приданию ему правильных очертаний в зонах, где будут резиновые уплотнительные кольца.

Источник:
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-135226.html

Клей вместо сварки ч. 6

(публикуется в сокращении)

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

«Упустил масло» — так описал свой случай один из водителей. Упустил — значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

Варить или не варить?

Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос — каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете — надежность двигателя после ремонта.

Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно — могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.

Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после — медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.

Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять — и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.

Вот и получается, что во многих случаях сварка — довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.

Как заклеить пробоину

Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.

Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских.

Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.

Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 20 мм закрыть пробоину с двух сторон — изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.

Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки — и снаружи, и изнутри.

Нелишним будет предварительно собрать конструкцию — поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта — нанесению клеевой композиции. А что наносить?

Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится — затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.

Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше — и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры — до 3000С, что для двигателя не будет лишним.

Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.

Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков — он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona — сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).

Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.

Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.

Мотор Технологии — Санкт-Петербург © 2002-2020 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

Источник:
http://www.spbmotor.ru/serdi/index_id_71.php

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Читайте также  Самые лучшие лампы ближнего света h7: какие выбрать

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Источник:
http://carnovato.ru/zadelyvaem-treshhiny-v-golovke-i-bloke-dvigatelja-svoimi-silami/

Кают-Компания «Катера и Яхты»

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров -.

Albertik 12 апр 2010

Sasha240255 12 апр 2010

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

валенок 12 апр 2010

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Насчет сварки-лажи горячиться не нужно.Правильно проведенная сварка-это нормально.Предложенная Вами «гужонная» система ремонта слишком трудоемка и годится для трещин,а у пострадавшего вывалился кусок блока и с водоканалом охл. жидкости.Неправильно вваренный кусок можно подремонтировать,но нужно обеспечить водонепроницаемость во внутреннюю сторону картера. пусть пострадавший выложит нормальный эскиз,а там посмотрим. давно занимаюсь и т.д. все мы давно занимаемся. нужно разобраться в проблеме и дать человеку соотв.совет.
Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

Albertik 12 апр 2010

chainik 13 апр 2010

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

chainik 13 апр 2010

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

Byi 13 апр 2010

летучий 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

можно «присрать» заплату медью. При пайке чугуна медью трещины не образуются(но надо иметь навык) заклеить можно клеем «холодная сварка». доводилось клеить свищь в блоке 6ЧСП9.5/11(та ещё дрянь)..держалось всё отменно.

Albertik 13 апр 2010

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

Нижний ряд болтов можно пустить и ниже канала.Накладку сделать с нахлестом.Главное,что бы прилегание накладки было равномерным по всему периметру.Я сажаю накладки на красный температурный маслобензостойкий силиконовый герметик без дополнительных прокладок.В конечном итоге зазор между накладкой и блоком получается 1мм.Важно,что бы накладка была не очень тонкой,иначе равномерно не притянется.

Я&R 13 апр 2010

TaureG 13 апр 2010

Din din 13 апр 2010

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.

http://shintop.ru/kr. p;id=1259738100 Если удастся плотно подогнать. Сохнет на самом деле дня три, инструкция врёт.

shark8998 13 апр 2010

StrangerM 13 апр 2010

валенок 13 апр 2010

RАV 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок.

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!
Сообщение отредактировал Бродяга-Корсар: 13 апреля 2010 — 22:20

RАV 13 апр 2010

А вообще в судовых системах антифриз не используется. По крайней мере я не видел.

Вообще-то 12 лет, сначала в 4Ч,затем в Д240 круглогодично, во внутреннем контуре охлаждения использовал Тосол и никаких проблем не испытывал,аналогично поступлю и с ЯМЗ на новом катере,ибо головные боли — типа топикстартера,мне ни к чему.

chainik 14 апр 2010

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!

думаю приложить кусок металла для заплатки к двигателю и с разгона ударить по ней трактором для придания нужной формы, тракторный опыт уже имеется.

chainik 19 апр 2010

StrangerM 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Чугуны разные бывают. Может просто железяку на заплатку. А сверла маслицом. Чугун ведь с углеродом.

Maslopup 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

валенок 19 апр 2010

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Maslopup 19 апр 2010

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

Читайте также  15 Лучших Ламп H7 – Рейтинг 2020 года

валенок 19 апр 2010

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

Кобальт используется как соединяющее(склеивающее) вещество в твердосплавном(победитовом) инструменте.Примерно также как в кирпичной кладке раствор(кобальт) соединяет кирпичи(карбиды вольфрама или титана-режущие частицы высокой твердости и стойкости до 900С).

Savage 19 апр 2010

несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой.

Источник:
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/28144-zakleit-dyrki-v-chugunnom-bloke-tcilinrov-chem/page-2

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Источник:
http://carnovato.ru/zadelyvaem-treshhiny-v-golovke-i-bloke-dvigatelja-svoimi-silami/

Герметики, заделывающие трещины ГБЦ и т.п.

В свете проблем с двиглом и естественной лени и нежелания возиться 🙂

рассматриваю вариант волшебной таблетки, например:

HiGEAR HG9043 или HG9041 (не понял, в чем отличие):

"Гарантированно устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективен при течи дополнительной прокладки (при переводе двигателя на 76-й бензин). Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки двигателя. Данная формула содержит уникальную комбинацию тончайших керамических волокон, придающих отремонтированному участку дополнительные прочностные характеристики и способность ремонтировать повреждения большего сечения. Состав попадает с охлаждающей жидкостью в место течи (трещину), формирует металлокерамическую пробку, которая, полимеризуясь, расширяется. Течь останавливается. Благодаря близкому к металлам коэффициенту температурного расширения и эластичности керамических волокон, обеспечивает длительный эффект. Американскими специалистами установлено, что данное средство не уступает по эффективности знаменитому Metallic Radiator & Block Seal. С его помощью можно устранить большинство сложных повреждений двигателя, возникших из-за перегрева или "размораживания"."

Что думать? Сам по работе имею дело с герметиками, могу сказать, что Анатерм 1У, например, применяется и в космосе и в авиации, и мы в работе без него не обходимся, но что думать про этот "хай гир"? Засрать систему тоже не хочется.

Мое мнение Вообще-то Хай-Гир делает отличную автохимию. Мне нравится. Качество очень высокое.

Но дело тут в другом. Все-таки надо понимать, что это довольно компромиссная мера, позволяющая забыть лишь на время об этой проблеме. Или. в крайнем случае, забить микроскопическую трещинку. Я могу быть не прав касаемо данного случая и данного препарата, но ведь очевидно, что искусственное сердце не заменит настоящее, старая и бэушная прокладка не заменит новую и качественную, что из плохого сплава нельзя сделать элемент, который будет долго нести повышенные нагрузки, ну и т.д. Это примерно как силиконовым герметиком замазывать трещины в водопроводных трубах. Вроде заделал — а вроде бы и нет, и неясно, когда прорвет.

Не скрою, что сам обращал внимание на Ликвимолевские присадки против течи масла из кпп, но потом подумал еще немного и все же решил даже не пробовать, потому как ясно, что пробелму это не решит, тем более когда кпп масло не держит вовсе.

А герметики для оборонки и прочие космические технологии с хай-гиром, наверное, не стоит сравнивать. Точно также есть специальная паста для газопроводов — обычная стоит рублей 300, а профессиональная, рассчитанная на огромные давления магистралей, — в разы дороже.

Я думаю вот так.

про герметики для КПП и ГБЦ тут ситуация какая.. мы сами используем герметики в техпроцессе: в массовом производстве мы пропитываем каждую деталь, кот. должна быть герметичной — это дешевле, чем течеискание.

аналогия с КПП неуместна, т.к. там течь может быть через сальник, и эту течь герметиком не закрыть (если-же через трещину — то ее засверлить на концах и герметиком — и будет все ОК).

учитывая то, что химия шагает в ногу с прогрессом, я ожидал, что может быть лекарство и для ремонта ГБЦ.

На двигателях 3VZ тойотоводы пользуются хайгиром, результаты нормальные.

Я понимаю, что сварка или герметик "по уму", — это не одно и то-же, что герметик в систему охлаждения, но и равнять "чудо-порошки", забивающие соты радиаторов, и нормальные продукты, думаю, не стоит.

Какие именно версии? Дзержинского НИИ Полимеров? т.к. я и у них спрашивал, и из локтайта пытался найти что-то, что +200C держит (нам после грметизации порошком красить) — ничего не нашел..

И для ГБЦ естественно полезно бы знать, что есть такая альтернатива TIG сварке..

нет конечно, я не уверен в данном случае просто был у меня движок с трещиной между клапанами, и у товарища был.

Как правило — трещины в головках всегда, по крайней весь мой и друзей опыт об этом говорит, да и тойотоводы подтвердили: на 5VZ это редкость, а вот 3VZ — там норма скинуть голову раз в 150ткм..

А о трещинах в блоке при перегреве — почти не слышал, честно. Да и что там может треснуть — "гильза"? Очень редко, один раз такое видел, и то трещина была внизу и ХЗ процесс ее появления, может дефект производственный.

у нас просто в работе применяются герметики, для устранения дефектов литья и сварки, и это предусмотренно техпроцессом, — так почему другие хуже?

Автопроизводители, кстати, тоже применяют герметики для пропитки литья в своем техпроцессе 🙂

В конце концов — применю герметик, поможет — хорошо (даже если на время), не поможет — хуже точно не будет 🙂

Нормальный герметик должен отверждаться только в очень тонком (менее 0,1мм) зазоре, поэтому печке и радиатору от него не должно случиться плохо.

Источник:
http://forum.auto.ru/mark/gaz/1071088/