Почему течет аккумулятор и как это устранить

Почему течет аккумулятор и как это устранить

Аккумулятор — важнейший компонент в электрической цепи автомобиля. Без его нормального функционирования невозможна эксплуатация транспортного средства. Многие автолюбители сталкивались с проблемой, что течет аккумулятор в машине. Но причины этого им неизвестны, как и то, что электролит, которые представляет собой чрезвычайно ядовитую серную кислоту, попадая в воздух, может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Какие же основные причины, почему течет АКБ? Эксперты выделяют несколько основных, среди которых:

  1. Течь возникает из-за того, что расшатываются клеммы.
  2. Корпус аккумулятора поврежден постоянной вибрацией.
  3. Металлические элементы батареи испорчены коррозией.
  4. Сломался генератор.
  5. Произошло сульфатирование электродов.

При последних двух случаях утечка электролита происходит вследствие его закипания, так как значительно превышается напряжение при зарядке аккумулятора и снижается разряд при эксплуатации. Почти все выпускающиеся сейчас аккумуляторы подвержены быстрой разрядке в случаях замыкания во внутренней цепи и при повторной зарядке снижается плотность электролита из-за роста температуры.

Для профилактики процесса сулафатации, и как следствие этого, течи электролита, следует использовать зарядку с режимом десульфатации: это будет способствовать восстановлению аккумулятора и решит проблему, если он течет.

Эксперты рекомендуют покупать аккумуляторы проверенных и надежных производителей, например марки Bosch, этим вы сведёте вероятность возникновения протечек электролита к минимуму.

Другие причины, почему течет аккумулятор

Если сломаются выводы полюсов, то это тоже может послужить причиной течи АКБ. Зафиксируйте их шурупами — это временно поможет вам. При повреждении крышки аккумулятора или, если он выполнен как единый блок, корпуса АКБ, рекомендуется незамедлительно отдать его в сервис. При постоянно вытекающем электролите аккумулятор будет очень быстро разряжаться.

Для оперативного устранения течи из поврежденного корпуса можно воспользоваться народным способом:

  • расширьте трещину ножом или отверткой;
  • очистите от загрязнения и обезжирьте поверхность ацетоном;
  • смешайте кусочки и стружку пластика от корпуса с эпоксидным клеем и замажьте трещину.

Если корпус аккумулятора сделан из пластмассы, то повреждения можно герметизировать при помощи куска толстого полиэтилена и паяльника — приложите к отверстию и припаяйте. Учтите, что загерметизировать таким способом можно только небольшие трещины.

Когда отслоилась мастика, аккумулятор тоже может дать течь. Решается такая проблема довольно просто — при помощи насадки-лопатки для паяльника. Расплавленная, предварительно собранная мастика, равномерно наносится на очищенную сухую поверхность аккумулятора. Для того, чтобы предотвратить повторное отслаивание, сделайте кантик из пластилина и залейте поверхность эпоксидкой.

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что это почти все основные причины, почему течет аккумулятор. Теперь вы знаете, в чем может быть проблема и как ее решить.

P.S. посмотрите видео, почему АКБ может дать течь:

Источник:
http://moftop.ru/remont/pochemu-techet-akkumulyator-i-kak-eto-ustranit

Форум «Тобольск-Информ»

Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Модераторы: Aneta, ru

Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 18 окт 2013 10:38

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Шпик » 18 окт 2013 11:41

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение AKS47 » 18 окт 2013 12:00

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 18 окт 2013 12:07

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Шпик » 18 окт 2013 12:51

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 09 фев 2017 11:23

navigator » 08 фев 2017, 10:09

navigator писал(а):
Ещё (раз уж тема зашла) машина эта у меня уже почти две недели стоит. Дело в том, что после прогрева двигателя под капотом появляется какой-то кисло-химический запах (но не антифриз это точно) и он неизбежно проникает в салон, а я его не могу переносить (начинает голова сильно болеть). Сколько не нюхал — понять не могу чем пахнет и откуда, заканчивается всегда одним: головной болью и тошнотворным состоянием. После примерно часа на открытом воздухе всё проходит (в смысле у меня). Хрень какая-то

Может это аккумулятор кислотой парит? Даже по симптомам походит:

НЕЛЬЗЯ заряжать автомобильные аккумуляторы в закрытом помещении, где находятся люди, например, в квартире. Испарение паров ядовитых соединений может стать причиной легкого отравления, вызывающего типичные симптомы химического отравления: головную боль, тошноту, резь в глазах, усталость, нервное расстройство и раздражительность.

упсс, что-то я не подумал. Но внешне кипения АКБ не видно (стоит Тюменский 62й), но ему уже около четырёх лет и нареканий пока нет — ДВС заводится без проблем даже в такой как сейчас мороз.
Единственное: не так давно у меня разлетались подшипники в генераторе и мне кроме подшипников пришлось менять ещё и якорь (потому что после сборки генератор выдавал меньший ток чем положено, даже на смотря на замену реле-регулятора). После замены якоря теперь гена работает как новый и выдаёт положенные 14,8вольт.
Может ли из-за этого начать парить электролит и как проверить если внешних признаков нет .

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Михоил » 10 фев 2017 09:41

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 10 фев 2017 10:16

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение Михоил » 10 фев 2017 13:45

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение ru » 10 фев 2017 14:19

Re: Почему вытек электролит из нового аккумулятора?

Сообщение navigator » 13 фев 2017 06:46

navigator » 08 фев 2017, 10:09

navigator писал(а):
Ещё (раз уж тема зашла) машина эта у меня уже почти две недели стоит. Дело в том, что после прогрева двигателя под капотом появляется какой-то кисло-химический запах (но не антифриз это точно) и он неизбежно проникает в салон, а я его не могу переносить (начинает голова сильно болеть). Сколько не нюхал — понять не могу чем пахнет и откуда, заканчивается всегда одним: головной болью и тошнотворным состоянием. После примерно часа на открытом воздухе всё проходит (в смысле у меня). Хрень какая-то

Может это аккумулятор кислотой парит? Даже по симптомам походит:

НЕЛЬЗЯ заряжать автомобильные аккумуляторы в закрытом помещении, где находятся люди, например, в квартире. Испарение паров ядовитых соединений может стать причиной легкого отравления, вызывающего типичные симптомы химического отравления: головную боль, тошноту, резь в глазах, усталость, нервное расстройство и раздражительность.

упсс, что-то я не подумал. Но внешне кипения АКБ не видно (стоит Тюменский 62й), но ему уже около четырёх лет и нареканий пока нет — ДВС заводится без проблем даже в такой как сейчас мороз.
Единственное: не так давно у меня разлетались подшипники в генераторе и мне кроме подшипников пришлось менять ещё и якорь (потому что после сборки генератор выдавал меньший ток чем положено, даже на смотря на замену реле-регулятора). После замены якоря теперь гена работает как новый и выдаёт положенные 14,8вольт.
Может ли из-за этого начать парить электролит и как проверить если внешних признаков нет .

Читайте также  В каком банке лучше взять автокредит – Рейтинг самых выгодных автокредитов 2020 года

Спасибо Ru, ведь в итоге выяснилось, что АКБ на первых же минутах заряда парит из-за прогрессирующей сульфатации (при том, что генератор показывает заряд 14,4-14,6, т.е. заряд в норме). АКБ отходил примерно 3,5 года или около 85-ти тыс.км.
Купил всё-таки АКБ Varta. Кстати (совершенно случайно выяснил), около Симпатии на въезде на автостоянку можно сдавать старые АКБ и весьма выгодно — 40р. за 1кг. Я сдал свой старый АКБ почти за 700руб., причём никакого навязывания доп.услуг и расчёт сразу же наличными. В итоге Варта мне обошлась в 3800руб, что чуть дороже Тюменского. А Тюменские АКБ больше брать не буду — отрава это парящая.

Источник:
http://tobolsk.net/viewtopic.php?t=6505

Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор

В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.

Обслуживаемый или нет?

Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…

У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.

На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.

«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.

Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…

Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.

Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.

Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.

Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:

«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »

Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.

Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!

Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.

Источник:
http://www.kolesa.ru/article/prosto-dobav-vody-kak-ozhivit-akkumulyator

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#1 Сообщение йож » 20 июн 2011, 13:17

Последние пару месяцев наблюдаю следы электролита вокруг пробки крайней банки родного акамуля (3 года эксплуатация).
Вытираю ветошью.

Запасной новый вартовский акамуль имеется.

Что посоветуете сделать:
— ездить не обращая внимания пока не сдохнет?
— поменять на новый вартовский?
— произвести обслуживание акамуля (что нужно сделать?).

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#2 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 13:23

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#3 Сообщение alex57 » 20 июн 2011, 13:32

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#4 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 13:35

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#5 Сообщение йож » 20 июн 2011, 13:46

Читайте также  Грунт для пластика: правильная подготовка пластиковых деталей под окраску

Как правило у меня две ежедневные поездки на 20-30 км со средней скоростью 40-50 км/ч.
Недозаряд не должен быть.

Мокрая пробка — крайняя, у минуса.

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#6 Сообщение fidel1970 » 20 июн 2011, 13:50

йож, если есть время и желание бери ареометр и меряй плотность. Опосля делай выводы.

Если морочиться не хочешь — меняй АКБ и езди ишшо три года.

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#7 Сообщение alex57 » 20 июн 2011, 16:29

Признаю. Еще с весны не заряжал..

А ведь надо-то было всего — следить, чтобы утром напряжение в сети не было меньше 12.2-12-3В.
И подзаряжать раз в 2 месяца.

+1. Надо плотность померить. Если на полностью заряженном будет 1.27-1.28, то рано выбрасывать.

Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

Не должен. У мню было 5 км на работу и назад. Вот это короткие поездки.

Еще мужики гаражные толковали мне, что мб частичное замыкание в одной из банок.
Тогда она и кипит. Тут уже точно на выброс..

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#8 Сообщение ANG » 20 июн 2011, 18:11

Если одна банка замкнута, то она уж точно кипеть не будет, так как на ней нет напряжения. Зарядное напряжение будет повышено на остальных 5 банках. И вот они-то и будут кипеть.

А мокрота вокруг пробки — так это пробку надо затянуть посильнее, я думаю.

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#9 Сообщение *Casper* » 20 июн 2011, 18:30

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#10 Сообщение ANG » 20 июн 2011, 21:03

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#11 Сообщение alex57 » 20 июн 2011, 21:57

Сначала им то же самое сказал. Из общих соображений. Потом подумал, а хрен его
знает. Мб не полный коротыш, а локальное что-то. Типа почти весь ток в банке протекает
через 1 кв.см. Напряжение совсем в ноль не садится. Тогда в этом локальном месте
будет мощно идти электролиз. эта банка и закипит.
Но те мужики хоть и опытные, но не акуммуляторщики.

Пробки, кстати, да. Когда заряжал, то не откручивал, а просто ослабил (заряжал 1.5 А),
так на утро вокруг всех «помокрело».

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#12 Сообщение ANG » 21 июн 2011, 00:37

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#13 Сообщение йож » 21 июн 2011, 08:12

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#14 Сообщение *Casper* » 21 июн 2011, 08:25

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#15 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2011, 08:41

Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#16 Сообщение *Casper* » 21 июн 2011, 08:50

Re: Следы электролита у пробки крайней банки акамуля.

#17 Сообщение alex57 » 21 июн 2011, 09:11

Верно. Если подумать, то все дб ровно наоборот. Не коротыш, а если, например,
портится часть пластины (не знаю конкретики — сульфатация, осыпание, отслаивание,
мало ли что..). Тогда емкость банки уменьшается. Она заряжается
раньше других и соответственно «закипит» раньше других.

У меня одна банка была мокрая. Потом заряжал током 1-1.5А 2 суток «Электроникой»
в режиме автомата (заряжает с паузами, пауза формируется по времени релаксации
напряжения акумм от дающего зарядный ток до 14.3В — алгоритм такой). Возможно банка была слегка «плохая» и восстановилась (что возможно наверное в случае небольшой сульфатации).
До зарядки в мокрой банке плотность была на 0.02 ниже, чем в остальных,
после зарядки во всех стало 1.28. Вроде похоже..

Источник:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=2361

Из аккумулятора вытекает электролит что делать?

Сообщение kotorap » 18 июн 2010, 04:35

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщение driver25rus » 18 июн 2010, 14:19

Сообщение Mauzer » 18 июн 2010, 16:22

Сообщение ПыХта4еК » 18 июн 2010, 16:46

Сообщение kotorap » 18 июн 2010, 17:26

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщение enzow » 18 июн 2010, 18:07

Сообщение kotorap » 18 июн 2010, 18:33

enzow , Если коррозия уже пошла то ее все равно надо убирать а потом уже антикором покрыть.

Та я смотрю тут одни юмористы отписываются!

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщение ПыХта4еК » 18 июн 2010, 18:55

Сообщение kotorap » 18 июн 2010, 19:07

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщение ПыХта4еК » 18 июн 2010, 19:14

Сообщение enzow » 18 июн 2010, 21:42

Сообщение ПыХта4еК » 18 июн 2010, 21:55

Сообщение ЗлойКладовщик » 18 июн 2010, 22:05

Сообщение ПыХта4еК » 18 июн 2010, 22:21

Сообщение Vitaliy0279 » 18 июн 2010, 23:57

Сообщение kotorap » 19 июн 2010, 00:27

Гонки это стиль жизни.Адреналин это малая часть стиля.

Занимаюсь ремонтом моторов,ГБЦ,коробок.

Сообщение ПыХта4еК » 19 июн 2010, 00:29

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

и так три раза, а потом припев

Добавлено спустя 4 дня 1 час 6 минут 49 секунд:

Видел сегодня этого деятеля с громким ником duhast . Видел так же аккумулятор и его лонжерон.



В общем картина налицо! Все печально, тускло и мрачно. Машину надо спасать. Она в плачевном состоянии. Андрей, не ломай ее пожалуйста! Это же тойота! Ты управляешь мечтой! Купи себе велосипед! С тремя колесами. А то добьешь тойоту даже в процессе замены дворников!
З.Ы: предлагаю данную тему перенести в Приколы.

Источник:
http://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?t=44049

В аккумуляторе выкипел электролит

Перезаряд. Скорее всего, это связано с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие чего на аккумулятор подавался слишком большой ток. Чаще всего, аккумулятор выкипает до дна летом. Помимо всего прочего это связано еще и с температурной средой, в которой находится аккумулятор в это время года.

Проблема ремонта заключается в том, что выкипает не электролит, а вода, которая входит в его состав. А как мы все хорошо знаем, электролит в аккумулятор доливать нельзя. Однако в данном случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна проблема, в связи с которой нельзя доливать электролит, это сам принцип действия аккумулятора.

Во время разряда активная масса пластин аккумулятора вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем самым его плотность, во время заряда происходит обратный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже обладает плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.

Читайте также  Что делать, если двигатель начал брать много масла?

Так уж получается, что при обозначенной проблеме, у нас аккумулятор полностью заряжен и кислоты в пластинах нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.

На первый взгляд может показаться, что при данных условиях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далеко от истины. Примерно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластины высушивают специальным методом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого сделать.

Решение есть. Оно проверено, но скажу сразу. Есть риск потерять аккумулятор и времени этот процесс занимает от трех до пяти дней. Зависит от конкретного случая и степени выкипания, точнее того, как быстро вы заметили, что аккумулятор «высох».

Поскольку аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что полностью его разрядим. Для этого сначала надо налить во все банки аккумулятора дистиллированной воды. После того, как вода налита, подсоедините к аккумулятору какой либо потребитель, желательно не сильно мощный. Я обычно использовал 100 ватную лампочку.

Когда аккумулятор разрядится и лампа погаснет, можно поставить его на первый цикл зарядки. Да! С водой , которую налили ранее. Ставим мы его на малый ток, т.е. если рекомендуемый ток заряда 10% от емкости, мы ставим на 5%. Я обычно ставлю на 2 ампера. Автоматическое зарядное устройство может не подойти для этих процедур, т.к. оно будет отключаться, а нам это совершенно не надо.

В процессе зарядки аккумулятора с периодом в несколько часов проверяйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в пределах 1.15 – 1.20 тут главное дождаться пока рост не прекратиться, если кипение будет слишком бурным убавьте ток. Плотность может быть и меньше, что в общем-то хорошо. Кроме этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет сильно темнеть, то дальше можете не мучится.

Единственный раз я возился с выпадающим аккумулятором, тоже высушенным… недели не соврать полторы, но то был друг, и денег на новый аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана вместе с машиной. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в пять.

Продолжим. Итак, плотность достигла своего возможного максимума. Теперь необходимо отобрать весь электролит из аккумулятора и снова залить его дистиллированной водой. После чего подключить к нему потребитель для второго полного разряда.

Вот к этому времени пройдет уже два дня, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет практически круглосуточно.

Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и опять на малый ток. Следите за кипением, сейчас главное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабенькие, как в бокале шампанского.

В самом идеальном случае плотность останется нулевой, по ареометру. С точки зрения контроля по времени. После закипания часа четыре будет достаточно, чтобы понять. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так или иначе, займет часов восемь.

Если плотность не растет, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.

Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, после этого аккуратно и нежно переворачиваем аккумулятор вверх ногами и оставляем стекать. Около двадцати минут.

Да! Прием запрещенный. А что делать? По правилам нам следовало вообще новый аккумулятор купить, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.

После этой болезненной процедуры, нежно ставим АКБ как положено и заливаем новый электролит ( именно электролит, тот самый который нельзя ). После этого разряжаем аккумулятор снова.

Дальше все просто. Когда разряд достигнут, ставим на маленький ток заряжаться, начните с одного ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он наполнен рабочей массой и черного цвета, то три дня наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом не плохо, то бог с ним. Заряжаем. Постепенно ток можно поднять до 5% от емкости.

В идеальном случае плотность во всех банках будет ровной 1.25 или 1.27 не так уж важно. Просто надо будет дозарядить до номинала. Но может быть и другая ситуация, когда плотность будет не ровной. В этом случае, необходимо будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не полностью, а до 10.5 вольт.

Все должно получиться, даже не смотря на сложность случая. Как ни странно, но рассмотренный нами вариант сложнее случая, с замерзанием аккумулятора.

Источник:
http://www.avtobukvar.ru/viewpages/ekspluatatsiya_i_remont/v_akkumulyatore_vykipel_elektrolit.html